Cruz del Castillo

DATOS DE LA RUTA:

ACCESO: Desde la localidad de Lagrán (Araba)

DESNIVEL: 509 m

DISTANCIA: 9,7 Km

DIFICULTAD: Media

Situada en la zona central de sierra de Toloño, divisoria natural entre la Montaña Alavesa y la Rioja Alavesa, se alzan sobre Lagrán o Laguardia, según la vertiente desde la que se mire, los picos más abruptos de este extenso cordal, entre ellos la Cruz del Castillo, uno de los más conocidos. A ello contribuye su característico crucerío cimero (visible desde Lagrán) y, sobre todo, su proximidad al portillo del Toro, ancestral paso de la ruta comercial del vino y pescado entre Laguardia y Bermeo. Además, su ascensión nos sitúa a un paso de Larrasa, cota máxima de la sierra, por encima incluso de Palomares.

La ruta está llena de historia. Ya que discurre por la bella Senda de las Carboneras, camino de herraduras por el que transitamos buena parte de la ascensión y poblado de carboneras con las que se puede seguir paso a paso su construcción

 DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

Nuestra ruta de hoy comienza en el pueblo de Lagrán (756 m), a donde llegamos tras un largo y “entretenido” viaje desde Bilbao algunos y desde Pamplona otros. Aparcamos los coches junto al frontón de esta bella localidad alavesa y, tras los pertinentes preparativos, comenzamos nuestra caminata.

Al comienzoPor la pista

El día se presenta gris plomizo, la parte alta de la sierra está totalmente cubierta por las

Por la pista

nubes que ha arrastrado el húmedo viento del norte y no nos permite contemplar las hermosas vistas de esta fabulosa sierra. Por fortuna, estas nubes no amenazan lluvia y las previsiones meteorológicas aseguran que el tiempo mejorará a lo largo del día. Confiamos en que así sea y que podamos, por tanto, admirar el magnífico paisaje que las nubes ocultan.

Cruzamos la carretera por la que hemos llegado y dirigimos nuestros pasos hacia el cementerio. Por el camino que pasa ante el camposanto abandonamos el pueblo y nos encaminamos de frente hacia la sierra por la parcelaria. Inicialmente la pista está asfaltada, pero pronto pasa a ser de tierra. Obviando los distintos cruces, seguimos derechos hacia la sierra (S) siguiendo en todo momento las marcas rojas, amarillas y blancas que nos acompañarán hasta el puerto del Toro. Los más pequeños se van quedando atrás y tenemos que animarles a que aceleren el paso o, más bien, a que no se duerman por el camino.

Dejamos atrás los terrenos de cultivo y nos adentramos en el robledal, donde por fin el camino comienza a ganar altura de forma significativa. Los robles dejan paso a las hayas transitando ahora por un bosque de singular belleza siguiendo la senda de las Carboneras, un bello camino cargado de historia en la que, además, podremos observar, paso a paso, la construcción de una carbonera. El camino no ofrece dificultades, bien marcado, y de pendiente constante y moderada, vamos ganando altura mientras disfrutamos del paisaje y charlamos animadamente.

Entre el bosque

Nos encontraremos con varios cruces en su mayoría marcados con señales o con marcas de pintura en caso de duda siempre ascendiendo dirección sur. Poco a poco y sin contratiempos llegamos al puerto del Toro, el primer y único claro en el bosque casi hasta la cima, que si no fuese por la niebla, nos regalaría unas preciosas vistas de nuestro objetivo, Cruz del Castillo, de gran parte de la sierra, del parque natural de Izki, de la Rioja Alavesa etc. Allí y junto a un poste de señales decidimos descansar y hacer nuestro tradicional tentempié para reponer fuerzas. Disfrutamos de diferentes alimentos mientras va pasando de mano en mano una bota de vino que sabiamente, uno de nuestros componentes, ha traído para que podamos acompañar el hamaiketako con un buen caldo. Desde luego todos los presentes aplaudimos esta iniciativa y esperamos que cunda el ejemplo.

A partir de aquí debemos de seguir las marcas blancas y amarillas como indica el poste de señales (derecha), ya que las rojas y blancas nos llevaría hasta Laguardia, como también indica el cartel. Así que, continuamos nuestro camino ahora por un estrecho sendero que gana altura de forma acusada por un espeso bosque de hayas y encinas. Pronto y sin pérdida posible salimos a terreno despejado y entre la niebla podemos distinguir el collado final muy cercano ya a la cumbre. Desde aquí en otras circunstancias podríamos disfrutar de unas espectaculares vistas, sin embargo hoy, y pese a las predicciones, la niebla aunque no muy espesa, persiste en las cumbres. Un fuerte y frío viento del norte, el causante de esta humedad y culpable de la niebla, nos recibe en el collado, nos quedamos un poco más abajo para protegernos de este viento, mientras nos reagrupamos, antes de atacar el repecho final.

En la cima

Grandes y pequeños dejamos las mochilas en el collado y decididos, encaramos el tramo final (derecha) por un aéreo, aunque fácil, sendero hasta la cumbre a la que llegamos en unos minutos. La cumbre está presidida por una cruz erigida en 1963 por el Manuel Iradier y Lagrán. Curiosamente junto a la cruz el viento es intenso y frío pero un par de metros hacia el este el viento es mucho más suave y la temperatura más agradable, en fin misterios de la naturaleza. Nos hacemos las fotos de rigor y tras unos minutos bajamos de nuevo al collado.

Tras breve deliberación decidimos comer allí mismo con la esperanza de que se cumplan las previsiones y finalmente despeje y podamos disfrutar de las vistas. Buscamos un sitio resguardado del viento donde comer cómodamente y pronto lo encontramos. Es increíble la diferencia de temperatura cuando conseguimos protegernos del viento.

El ritual se repite y disfrutamos de abundantes y variados alimentos, buenos vinos, algunos dulces y como no, un café. Mientras nosotros charlamos distendidamente, nuestros hijos juegan dejándose caer ladera abajo, no sin algún pequeño percance, disfrutando de estos agradables momentos. Se abren pequeños claros que nos permiten ver parte de la Rioja Alavesa y de la sierra sobre la que estamos acomodados y nos hacen ilusionarnos con la posibilidad de que despeje, sin embargo, se vuelve a cerrar y nuestras ilusiones se desvanecen.

La tarde avanza y consideramos que es el momento de volver, de esta forma, recogemos nuestras cosas y continuamos siguiendo el camino de ascenso. Desandamos el estrecho sendero que recorre el tupido bosque que nos lleva de vuelta al puerto del Toro y como no podía ser de otra forma, justo según vamos descendiendo, despeja definitivamente. Es una pena porque ha sido solo un cuarto de hora lo que ha impedido que podamos admirar las vistas desde la cumbre, sin embargo, viendo el lado positivo, ahora podemos contemplar el paisaje que nos fue negado durante la ascensión. Vemos parte de la sierra y el inmenso bosque de hayas que cubre toda la cara norte hoy teñido de un vivísimo color verde primaveral. Sin duda es un regalo para nuestros ojos y confirma mi parecer de que es el mes de mayo el mejor para visitar la Sierra de Cantabria.

La cima desde abajo

Seguimos nuestro descenso por el mismo camino por el que hemos subido, charlando y haciendo juegos de palabras con los más pequeños, disfrutando ahora de la belleza del bosque y de la luz primaveral que ahora sí, se filtra a través de las verdes hayas. Cuando llegamos de nuevo a los terrenos de cultivo, giramos la vista hacia la sierra de la que acabamos de bajar y esta vez podemos contemplar la cumbre que acabamos de visitar y la cruz que la corona para darnos cuenta de la distancia y el desnivel que nos separan de ella.

Sin más contratiempos llegamos a los coches. Allí mismo y junto al frontón hay un bar en el que nos tomamos un cervecita mientras nuestros hijos aprovecha para disfrutar jugando al balón y nosotros de la charla y la cálida tarde primaveral.  

Perfil de la ruta realizada

DATOS DE LA RUTA:

Buzón del Tellamendi

ACCESO: Santuario de los Santos Antonios de Urkiola (713 m), al que se accede desde Bilbao tomando la AP-68 que conduce a Durango y, a continuación, la BI-623, que lleva por Mañaria al puerto de Urkiola.

DESNIVEL POSITIVO: 785 m.

TIEMPO APROXIMADO: 5 h (ida y vuelta).

DISTANCIA: unos 19 km.

DIFICULTAD: Baja. Excursión que discurre en todo momento por pistas.

En la cima del Tellamendi, monte alavés situado en el valle de Aramaio, dentro de los límites del Parque Natural de Urkiola, se erige una enorme cruz metálica colocada en el año 1934 desde la que se abre una espléndida panorámica de los montes del Duranguesado, especialmente de la mole caliza del Udalatx y de la espectacular y alpina cara este del Anboto.

Los accesos más habituales al Tellamendi son los que parten de Aramaio y Santa Águeda. No obstante, nosotros, seres originales y atrevidos donde los haya, salimos del puerto de Urkiola como unos campeones.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

Dejamos aparcados los coches justo enfrente del famoso monasterio de los Santos Antonios de Urkiola (San Antonio Abad y San Antonio de Padua), enclavado en medio un paraje elevado desde el que parte la ruta más habitual de ascenso a numerosos montes que conforman el espectacular macizo del Anboto.

Emprendemos la marcha de hoy ascendiendo por la carretera que sale del santuario, el cual dejamos a nuestra derecha, y llegamos por ella a la altura de una señal que prohíbe el paso de vehículos y otro cartel que nos indica que, siguiendo esa dirección, llegaremos a Asuntze y a Pol-Pol. Escasos metros después, tras cruzar una barrera y un paso canadiense, el asfalto da paso a una ancha y cómoda pista de gravilla que va ganando altura progresivamente entre extensas plantaciones en las que predomina el ciprés de Lawson, especie originaria de Norteamérica muy extendida en los términos del Parque Natural de Urkiola, y el abedul, que da nombre al parque (en euskara, “Urkiola” significa “sitio de abedules”).

Iniciando la marcha

La pista nos conduce directamente al collado de Asuntze (870 m). El Urkiolagirre, también conocido como Urkiolamendi, eleva sus herbosos 1.008 m de altitud a nuestra izquierda, mientras que enfrente de nosotros se alzan, con su blancura inmaculada, las paredes calizas del Untzillatx y del Alluitz  y sus agujas afiladas recortando el cielo de la mañana.

En las inmediaciones del collado de Asuntze se encuentra una fuente ferruginosa conocida como Pol-Pol por el borboteo incesante que produce el agua que brota de ella. Y de ahí que a estas extensas campas de hierba se las conozca también popularmente como campas de Pol-Pol.

Collado Pagozelai

Continuamos avanzando por la pista, la cual describe un amplio giro de 90 grados a la derecha y va ganando altura poco a poco rumbo sureste hasta depositarnos en el collado Pagozelai, a los pies del Anboto (1.331 m), la cumbre más hollada del Parque Natural de Urkiola. Estamos situados a 970 m de altitud y un cruce de señales allí colocado nos indica que desde este punto a la cima nos quedarían tan solo 0´9 km. Nada más y nada menos. Y, aunque nuestra intención inicial al salir de Urkiola era ascender a esta emblemática montaña vasca una vez más, las nubes que envuelven el cielo amenazan lluvia y una espesa niebla cubre la cumbre del Anboto. Así que solo nos quedan dos opciones: o subir o no subir. Y decidimos no subir. Y tras esta decisión no aplaudida por todos pero tampoco discutida por nadie, nos vuelven a quedar dos opciones: o seguimos o nos damos la vuelta. Y decidimos seguir. ¿A dónde? Ni idea. ¿Hacia dónde? Pues hacia adelante. A algún sitio llegaremos. La improvisación al poder.

Cruce de señales

Así que seguimos adelante, en dirección al collado Zabalandi, por un sendero que bordea la cara oeste del Anboto y va perdiendo algo de cota hasta depositarnos en una pista. Un cruce de señales nos indica que por la derecha de la pista se baja a la civilización (Olate y Otxandio) y por la izquierda no. Así que tiramos por la izquierda. Ya se sabe: la cabra, que siempre tira al monte.

Y caminando, caminando y caminando por la pista llegamos, sin tomar ningún desvío, a un refugio situado en el collado Zabalandi (896 m), a los pies del Ipizte, cuyos 1.062 m parecen infranqueables desde este punto. Pero no lo son.  Porque hay un caminito que sube sin problemas. Que casi todos los montes tienen esa parte débil y vulnerable por la que ascienden sin contemplaciones todos los montañeros como hormiguitas andarinas.

A los pies del Ipizte

Pero ¿subimos al Ipizte? Pues no. Algunos adultos y todos los niños (todos sin excepción) deciden quedarse allí. Parece que les ha gustado el sitio para jugar y holgazanear un poco, aprovechando que esas nubes amenazantes ya no lo son tanto. Los demás, por honrar un poco a Menditxiki –que no por otro motivo menos altruista que éste- seguimos caminando por la pista, que sube y baja, baja y sube, y, cuando vemos a lo lejos la gran cruz de hierro que se yergue en la cima del Tellamendi, decidimos abandonar la pista y dirigir nuestros pasos hacia ella. Porque está allí y, sobre todo, porque, aparte de la cruz, también hemos visto la hora en los relojes y ya es hora de darnos la vuelta y regresar con los demás.

Así que, antes de volver sobre nuestros pasos, subimos al Tellamendi, nos sentamos en su vértice geodésico, examinamos el buzón, analizamos la cruz, departimos unos minutos sobre el esfuerzo que supone llegar hasta allí con tanto hierro y soldarlo, nos sacamos unas fotos y vuelta hacia atrás.

En la cima del Tellamendi

Y, cuando llegamos al lugar donde se encuentra el resto de la manada, sacamos todas nuestras viandas sólidas y líquidas, disfrutamos de un tiempo de charla animada y, tan pronto como las nubes, que hasta entonces se habían portado muy bien, comienzan a descargar lluvia, sacamos nuestros paraguas y emprendemos el camino de regreso hacia Urkiola, adonde llegamos sin contratiempos y con los paraguas ya plegados. Caldito y bizcocho en un bar situado al otro lado de la carretera y vuelta a casa. Y todo esto lo hemos hecho sin apenas ensuciarnos las botas.

Tellamendi desde Urkiola

Ruta en wikiloc:

DATOS DE LA RUTA:

Buzón del Ubieta

Acceso: Desde el parking de Berretaguren, en Güeñes (Bizkaia)

Desnivel: 624 m

Distancia: 13 Km

Dificultad: Fácil

El Ubieta forma un macizo montañoso entre los valles de Galdames, Sopuerta y Salzedo. Por el este está unido a los montes de Triano a  través del Alto Humaran.

Son varias las rutas que nos acercan a esta cima, aunque la más clásica es la que parte de Zalla, pudiendo también acceder desde Aranguren (Güeñes) o Galdames.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

Después de encontrarnos y aparcar nuestros coches en el parking que hay en la calle Barretaguren, junto a una antigua fábrica de papel, iniciamos el camino hacia la izquierda, dirección Zalla. A unos 50 m giramos a la derecha por un camino hormigonado que se dirige a palacio de Ametzaga, llamado popularmente “Casa de las Brujas”, nombre que le han puesto porque dicen que allí se oyen voces de fantasmas.

Este palacio fue construido en el siglo XVIII con objeto de recibir al rey Felipe V. Su dueño, Baltasar Hurtado de Amézaga, pereció mientras lo construían y, además, cuentan que los arquitectos fueron muriéndose uno tras otro sin poder terminar la obra

Bordeamos el palacio por la derecha y continuamos nuestro camino ascendente siguiendo siempre las marcas azules y blancas, que de vez en cuando se dejan ver. Seguimos subiendo, siempre rodeados de un profundo bosque de pinos, hasta llegar a una bifurcación, en la cual, a la derecha, aparece un “X” en azul y blanco. Esta bifurcación es la que tomaremos  hasta llegar a la ermita San Lorenzo, la cual queremos visitar.

Después de hora y media, llegamos a la ermita optando por  hacer un tentempié ya que, aunque la lluvia nos estaba respetando, este es un lugar cubierto y protegido en caso de que el tiempo cambie.

Tras un rato de juego y charla, una de las familias que nos acompaña hoy decide darse la vuelta porque tiene compromisos que atender.

Loma del Ubieta

Nos despedimos de ellos e iniciamos de nuevo el caminar  cruzando la valla de alambre que hay detrás de la ermita, por una senda estrecha que asemeja a caminos hechos por el recorrido de los animales, hasta llegar a una pista de tierra. En este momento giramos a la izquierda y unos 500 m más arriba vamos hacia la derecha por una pista más empinada, teniendo que atravesar un montón de troncos que algún maderero tuvo la “buena idea” de dejarlos atravesados en el camino.

En la confluencia con la siguiente pista, giramos a la izquierda y encontramos ya el collado las Llanas de Ubieta, despejado de árboles y mostrando su impresionante loma cubierta con las típicas torretas de telefonía.

Desde aquí podemos divisar, hacia la izquierda, toda la sierra Salvada; al frente, el Kolitza y, a la derecha, el Pico de la Cruz  y los montes de Triano.

Tras admirar la belleza del entorno nos disponemos a subir la loma del Ubieta y, poco a poco, llegamos a la cumbre. Era tal el empeño en la subida que casi le ganamos a un ciclista que ascendía por la pista.

En la cima hay un bonito buzón, con una bruja encima de un avión, colocado no se sabe por quién debido a que la placa tiene las letras borradas.

Llegados aquí, hacemos una foto al buzón con el móvil- nadie ha llevado cámara- y comenzamos el descenso hasta le collado para comer y taparnos del viento frio del oeste  que azotaba la cima, el cual traía innumerables nubes cargadas de lluvia.

Tras la comida continuamos el descenso hacia los coches por el mismo camino de subida.

Nuestros pasos van rápidos y ligeros puesto que la lluvia acecha y así nos lo demuestra. Pasando la ermita de San Lorenzo nos obliga a sacar nuestros paraguas, los cuales no cerraremos hasta llegar a los coches.

Ha sido un bonito día de monte, en el cual hemos tenido de todo: sol y calor en la subida, viento en la cima y lluvia y granizo en la bajada.

Así, de esta forma, hemos coronado la cima de este monte a la segunda intentona puesto que la primera vez no pudo ser debido al entramado de pistas que hay en esta zona.

Perfil

Cima del Belleku

DATOS DE LA RUTA

ACCESO: Desde el pueblo de Andoin (Araba)
DESNIVEL: 515m
DIFICULTAD: Fácil

El Belleku forma parte, junto con el Bigate, el Mirutegi, el Ballo y otros montes, de la sierra de Entzia, la cual es la continuación occidental de la sierra de Urbasa.
Entre los animales que pueblan estos bosques podemos encontrar el azor, el gato montés y la garduña, junto con los rebaños de oveja latxa y vacas. Los frutos de los hayucos alimentan a los jabalíes, mientras los charcos y humedales surten al tritón alpino y la rana ágil.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

Inicio del camino

Dejamos los coches aparcados en una calle que surge a la derecha de la rotonda del pueblo, por la parte de abajo de la iglesia y junto al río.
Después de prepararnos, nos dirigimos hacía la plaza del pueblo y cogemos una camino que surge por la derecha entre una casa y un pajar. Dirección sur.
Vamos caminando paralelos al río que desfila ruidoso por nuestra derecha. Es mucho el caudal que trae debido a las intensas lluvias de los días pasados.
A unos 50 m encontramos un portillo que cruzamos e inmediatamente surge una bifurcación por la derecha marcada con hitos. Nosotros dejamos, de momento, esta opción y cogemos el vial de la izquierda, guiándonos por un GPS, para continuar paralelos al río. Nuestra intención es visitar las cascadas de Tobería.

Río

Poco después cruzamos el río, atravesamos una valla y seguimos caminando. Enseguida nos volvemos a encontrar con las aguas que bajan del monte rugiendo y desafiando a todo aquel que se atreva a cruzarlo. Y digo “desafiando” porque aquí nos tenemos que quedar. Es tal la cantidad de agua que baja que nos resulta imposible cruzarlo para seguir nuestro camino.

Después de un poco de juego en sus aguas, volvemos sobre nuestros pasos cogiendo la primera senda que surge a nuestra izquierda, la cual nos sube al monte Belleku.
Seguimos subiendo hasta toparnos con el  antiguo camino que subía al puerto de Andoin. Giramos a la izquierda, dirección sureste, y enseguida nos encontramos con la fuente Giliturri a nuestra derecha. El camino está reparado y se asemeja a una calzada romana, por lo que nuestras botas dejan de pisar el barro acumulado de días anteriores.

¿Calzada?

Poco después, tras hacer el hamaiketako, llegamos a la cima del puerto. Podemos ver un cartel desgastado que nos indica la cima del mismo. Según subimos, a la izquierda hay un camino amplio que se dirige hacia el monte Bigate y a la derecha un cartel indicativo  que marca Urbasa a la izquierda y Erroitegi y San Vicente de Arana a la derecha.
Esta última es la dirección que cogemos y, tras subir una pequeña loma, llegamos a un camino que nos conduce a  dos cabañas de pastores. La primera está cerrada pero la segunda no, así que este será el lugar idóneo para dar rienda suelta  a nuestro apetito más adelante. De momento no vamos a comer ya que tenemos que buscar la cima del Belleku y su buzón.
Seguimos por la derecha de la cabaña, ascendiendo entre unos árboles bajos, y pocos metros después llegamos a la cumbre. ¿Cumbre? No estamos seguros de que sea el Belleku: no hay buzón, ningún vértice geodésico ni ninguna señal que nos indique que esta es la cima.
Damos vueltas, divisamos las cimas de los cercanos Ballo y Mirutegi y las lejanas del Aratz y Aizkorri (que aún tienen nieve), pero seguimos sin encontrar ningún indicio que nos haga salir de nuestra duda. Un poco defraudados y, como es hora de comer, decidimos “bautizar” ese montículo como Belleku y hacernos la foto de rigor.

Jugando

Bajamos a la cabaña y, al calor de una buena hoguera, comemos nuestros bocadillos y postres.
Ya de vuelta, por el mismo camino, los niños aprovechan para hacer esquí sobre barro y jugar con los diferentes riachuelos eventuales. Prueba de ello, toda la ropa llena de lodo.

Más juego

Cuando llegamos al pueblo hablamos con los lugareños y, tras mostrarles la cima en la que habíamos estado, nos dicen que la que nosotros hemos coronado era la cumbre del Belleku y que, efectivamente, no tiene buzón. Nos alegramos de que así sea.
Una bonita ruta y un día bastante agradable. Poco frío y casi no nos ha llovido. La pena es que no hayamos podido disfrutar de las vistas de las cascadas.
Ya volveremos.

Con el barro a cuestas

DATOS DE LA RUTA:

Buzón del Anie / Auñamendi

ACCESO: Puerto de Ernaz o de la Piedra de San Martín, situado a 1.760 m de altitud, el cual marca el límite entre Isaba (localidad navarra situada en el valle del Roncal) y Arette (en el valle francés de Barétous). Para llegar allí desde Isaba tomaremos la carretera NA-137 dirección Francia y, poco después de pasar el km 59, llegaremos al puerto de Ernaz, lugar donde nos encontraremos con un amplio aparcamiento a ambos lados de la carretera en el que es posible dejar los vehículos.

DESNIVEL POSITIVO: 933 m.

DISTANCIA: 12´96 Km.

TIEMPO APROXIMADO: 6 h 30 min (3 h 15 min de ascensión).

DIFICULTAD: Media-alta.

El Anie o Auñamendi es la primera montaña pirenaica en superar los 2.500 m desde el océano Atlántico y uno de los picos más elevados de Euskal Herria. Si a este indudable atractivo le unimos, además, el hecho de que el Anie ha sido considerada desde tiempos inmemoriales como una montaña sagrada para los vascos, no es de extrañar que este pico calcáreo se haya convertido en una de las cumbres más ascendidas y emblemáticas de la zona.

Anie - Auñamendi

La ascensión a esta preciosa montaña de perfecta figura piramidal la llevaremos a cabo siguiendo su ruta de acceso más habitual: la que parte del puerto de Ernaz o de la Piedra de San Martín (1.760 m) y atraviesa el karst de Larra, un impresionante lapiaz formado por simas y grietas de enormes dimensiones que el viento y el agua han ido tallando pacientemente a lo largo de siglos.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

Dejamos Isaba atrás y  llegamos bien temprano a la estación de esquí La Pierre de Saint Martin. ¿Por qué? ¿Porque nos disponemos a esquiar? Pues no. Es más bien porque nos hemos equivocado. Así que no nos queda más remedio que retroceder en coche unos tres kilómetros hasta llegar al lugar desde el que pretendemos iniciar la ascensión al Anie o Auñamendi: el col de la Pierre de Saint Martin, que se llama igual que la estación de esquí pero no es lo mismo.

En este collado, también conocido como collado de Ernaz por esa manía que tenemos a veces los humanos de duplicar los nombres, se encuentra ubicado el mojón 262, el más famoso de los 1.300 hitos que conforman el cordón fronterizo del Pirineo, el cual es conocido popularmente como Piedra de San Martín. Un cartel informativo allí situado nos explica la razón de su celebridad: en este lugar, desde tiempos ancestrales, se celebra cada 13 de julio el popular Tributo de las Tres Vacas, en el que los alcaldes del valle de Barétous (Francia) entregan a los del Roncal (España) tres vacas como pago por el disfrute de los pastos roncaleses y sellan este trato milenario colocando las manos unas sobre otras encima de la Piedra de San Martín, tras lo cual se celebra una animada comida popular. Porque no hay celebración sin comida ni bebida a raudales. Son manías también que tenemos los humanos.

Cartel informativo

Piedra de San Martín

Iniciando la marcha

Como hoy no es 13 de julio y no hay nada que celebrar, no nos encontramos allí con ningún alcalde sino con unos cuantos montañeros que, al igual que nosotros, han decidido madrugar un poco para ascender alguna de las numerosas montañas que se dibujan en este paisaje cubierto de nieve.

Una vez preparados los bártulos, comenzamos la ruta en este espléndido y soleado sábado primaveral tomando una senda que parte de la misma Piedra de San Martín y asciende dirección este hasta situarnos en un alto desde el cual es posible divisar ya la inconfundible pirámide del Arlas y la silueta lejana del Anie.

Arlas y Anie

Progresamos dirección este-sureste siguiendo las marcas amarillas que muy esporádicamente aparecen entre las rocas que emergen de la nieve y llegamos en poco tiempo a la base del Arlas, el cual comenzamos a bordear por su vertiente oeste. Pasamos junto al manantial de La Contienda, el cual está provisto por dos mangueras de las que brota el agua (ya podían poner una fuente en condiciones), y proseguimos dirección este-sureste sin perder de vista la perfecta silueta afilada del Anie.

Una vez flanqueada la ladera del Arlas, decidimos ponernos los crampones por precaución y proseguimos nuestro periplo perdiendo algo de cota antes de llegar al col de Pescamou (1.918 m). Dejamos a nuestra izquierda el denominado refugio de los espeleólogos, una construcción de chapa en medio de la nada, y continuamos avanzando hasta internarnos dentro del laberinto cárstico de Larra. Se trata de una zona de grandes bloques de piedra caliza y espectaculares simas que en la época en la que nos encontramos se halla completamente cubierta por la nieve. Tan sólo asoman hoy tímidamente algunos bloques de piedra que emergen de entre la nieve como puntas de un iceberg escondido.

Poniéndonos los crampones con el Arlas detrás

Karst de Larra

Tras un breve descanso acompañado de un pequeño refrigerio, nos internamos en un desfiladero y continuamos en la misma dirección este-sureste, siguiendo las huellas dejadas en la nieve por la gran cantidad de montañeros que transitan hoy por este lugar y sin apartar los ojos del Anie, que alza su inconfundible silueta justo enfrente de nosotros.

Hacia el Anie

De esta manera nos plantamos bajo la impresionante cara sureste del Anie, salpicada por las marcas de las pisadas de todos aquellos que se han atrevido hoy a ascender por esa empinada ladera. Nosotros, sin embargo, decidimos bordear el monte por nuestra derecha para afrontar la subida por la cara sur, que parece más tendida y accesible. Lo parece pero no lo es. De hecho, dos de los tres niños-adolescentes que han recorrido el camino con nosotros toman la firme determinación de no subir. Que se quedan abajo esperando, dicen. Esperando y sacando fotos. Más que nada por hacer algo.

Mientras tanto, los demás nos enfrentamos a las duras palas finales del Anie con determinación y cansancio mezclados, golpeados por el sol abrasador que inunda de luz el paisaje, hasta que al fin conseguimos alcanzar el buzón del Anie, semienterrado en la nieve. Objetivo cumplido e impresionantes las vistas: al norte se extienden los valles franceses, al oeste emerge la figura del Orhi, al este se divisan el Pic du Midi de Bigorre y el Balaitous, al sur se levanta la Mesa de Los Tres Reyes, y más allá se dibujan también los perfiles del Castillo de Acher y del Bisaurín, entre otros montes.

En la cima del Anie

Fotos en la cima y rápido descenso hacia el lugar donde nos esperan los dos que se han quedado descansando al sol. Comemos allí mismo y emprendemos el regreso siguiendo el mismo camino por el que habíamos venido.

Descendiendo

Descansando en el camino de regreso

Ahora bien: aunque el camino es el mismo, el estado de la nieve no. Se ha reblandecido bastante, así que, mientras nos hundimos de forma irremediable en la nieve, nos acordamos con fervor de las raquetas que hemos dejado guardadas en los maleteros de nuestros coches. No obstante y a pesar de lo dificultosamente que avanzamos en algunos tramos, la falta de raquetas también nos brinda la oportunidad de reírnos un poco al ver cómo nosotros y nuestros compañeros nos hundimos una y otra vez en la nieve, en ocasiones hasta la cadera, y tenemos incluso dificultades en alguna que otra ocasión para salir del agujero sin ayuda. Sin embargo, a pesar del estado de la nieve y a pesar de la niebla que comienza a envolver el paisaje cuando ya nos acercamos al Arlas, conseguimos llegar a los coches cansados pero contentos y lo más importante: sin ningún contratiempo que contribuya a empañar nuestra felicidad y satisfacción por haber cumplido el objetivo del día.

Perfil del recorrido realizado (col de la Pierre de Saint Martin - Anie)

Ruta en wikiloc:

DATOS DE LA RUTA:

Placa cerca de la cima del Alluitz

ACCESO: Ermita del Santo Cristo de Atxarte (270 m), enclavada en el municipio vizcaíno de Abadiño. Para llegar allí desde Bilbao hay que dirigirse a Abadiño y, una vez cruzado su casco urbano, tomar una desviación a la derecha que indica “Mendiola”. Continuamos por esta carretera sin desviarnos y unos dos kilómetros después de atravesar los últimos caseríos de Mendiola llegamos a las canteras de Atxarte, lugar donde se halla ubicada la ermita del Santo Cristo de Atxarte.

DESNIVEL POSITIVO: 812 m.

DISTANCIA: 6´1 km.

TIEMPO APROXIMADO: 2h 50 min (1h 30 min de ascensión).

DIFICULTAD: Media-alta. Las pedrizas y el fuerte desnivel que es preciso sortear para alcanzar la cima a partir del collado de Artola convierten a esta altiva montaña en una cumbre algo complicada y totalmente desaconsejable en caso de mal tiempo.

El Alluitz, enclavado en pleno Parque Natural de Urkiola, es una de las cimas más emblemáticas que conforman las abruptas montañas del Duranguesado. Forma parte del famoso cresterío del Anboto, compuesto por una sucesión de montañas de roca caliza cuyo perfil dibuja la gigantesca estatua petrificada de una mujer tumbada que –según leyendas ancestrales– representa la efigie de la diosa Mari: el monte Alluitz constituiría su frente y su nariz; el Paso del Diablo, su cuello; y el Anboto, la punta de sus pies.

Para ascender a esta aparentemente inexpugnable muralla caliza tomaremos la vía normal que parte de Atxarte (290 m) y avanzaremos por su vertiente occidental hasta llegar al collado de Artola (564 m), el cual separa el Astxiki (732 m) del impresionante Alluitz (1.040 m). Una vez allí tomaremos el sendero que asciende, primero rumbo sureste y luego sur, hasta la cumbre del Alluitz.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

Dejamos aparcados los coches junto a las viejas canteras de Atxarte, situadas a los pies del Untzillatx. Y aunque no podemos negar que estas canteras, hoy en día cerradas y abandonadas, afean notablemente la belleza del entorno, tampoco podemos dejar de reconocer que no constituyen en absoluto óbice alguno para que el caminante se sienta empequeñecido y sobrecogido en medio de este impresionante paraje, rodeado de enormes y desafiantes paredes de roca caliza y envuelto en leyendas que intentan dar respuesta a un pasado legendario y desconocido. Porque este lugar constituye, sin lugar a dudas, no sólo una espléndida puerta de entrada a la indescriptible belleza del Parque Natural de Urkiola sino también una inolvidable inmersión en un mundo mágico habitado por lamiak, sorginak, ximelgorriak y una dama de hermosa cabellera rubia que, de vez en cuando, surca el cielo como una bola de fuego para dirigirse a la morada que posee en la cara norte del Anboto.

Pasando junto a la ermita de San Pedro de Atxarte

Empezamos nuestro recorrido por este precioso rincón de Bizkaia cruzando el pequeño puente situado a final de la carretera por la que hemos venido. A nuestra derecha dejamos la ermita del Santo Cristo de Atxarte, la cual, según cuenta la tradición, fue construida para detener las correrías de las lamiak que habitaban en la cueva Atxarteko koba, que se hallaba situada justo detrás de la ermita y que hoy ha desaparecido a causa de las canteras. La propia ermita es una reconstrucción de la original, que –al parecer– fue hundida por una voladura.

Nada más cruzar este puente que se alza sobre el arroyo de Atxarte podemos ver, a nuestra izquierda, los restos de un antiguo molino de agua y, enfrente de estas ruinas abandonadas, una placa conmemorativa en honor a Barandiarán y Aranzadi, que contribuyeron notablemente en los años 60 a la investigación arqueológica de las tierras situadas dentro de los términos del Parque Natural de Urkiola.

Pocos metros después de cruzar el puente, nos encontramos con una desviación a la derecha junto a un poste de señales que nos indica que la senda de la derecha se dirige a Txakurzulo (2´2 km) por la calzada (galtzadatik) siguiendo la GR 229, mientras que el camino cementado por el que caminamos conduce a Txakurzulo (5´4 km) por la pista (pistatik), siguiendo la PR- BI 86.

Continuamos de frente y, a medio kilómetro aproximadamente de donde se hallaba enclavada la ermita del Santo Cristo, nos volvemos a encontrar con otro poste de señales, situado un poco antes de una zona llana en la que hay habilitada una pequeña explanada de cemento donde también es posible dejar los coches.

Primer cruce

Desvío a la izquierda

Atravesando un bosque de hayas

Es precisamente en este punto donde se separa la pista que lleva a Txakurzulo del camino que conduce a Guenzelai (1´2 km por la PR-BI 95), situado a la izquierda, que es el que tomamos nosotros. Cruzamos una alambrada y continuamos por un sendero que serpentea, dirección SE, atravesando un bosque de hayas centenarias y, a continuación, un pinar. Atrás dejamos las impresionantes paredes macizas del Untxillatz bañadas por el sol de la mañana mientras contemplamos a nuestra izquierda la espectacular cresta rocosa del Astxiki envuelta en la penumbra.

Continuamos por la senda hasta que nos topamos con un desvío a la izquierda, señalizado con un hito. Si siguiéramos de frente llegaríamos a las campas de Artola (también conocidas como praderas de Genzelai) y, desde allí, podríamos proseguir nuestro camino hacia las campas de Pol-Pol. Pero no es éste nuestro objetivo del día de hoy, motivo por el que nos adentramos en la estrecha senda que se abre a nuestra izquierda y que avanza unos metros entre una espesa vegetación para salir poco después a terreno despejado y colocarnos enfrente de la espectacular muralla caliza que forman estos montes vizcaínos.

Alambrada

Collado de Artola

Cruzamos una alambrada por un paso habilitado para ello y ascendemos por una senda bien dibujada que avanza a nuestra izquierda y que nos deposita poco después en el collado de Artola, donde nos encontramos, junto a una torre de tendido eléctrico, con un nuevo poste de señales que nos indica que el Astxiki se encuentra a nuestra izquierda y el Alluitz a nuestra derecha. Pero si no quisiéramos ascender estas cumbres y continuáramos de frente, descenderíamos a la localidad vizcaína de Axpe, situada a 3´1 km de este punto, según nos indica el mencionado cartel.

Iniciando la subida al Alluitz

Nosotros, evidentemente, decidimos continuar por la derecha siguiendo un sendero que, por la vertiente nordeste, lleva hacia una corta canal. Y lo que hasta ahora no había sido más que un bonito paseo se convierte de repente en una exigente travesía por terreno pedregoso y empinado que ascendemos, en ocasiones ayudados de las manos, siguiendo una senda que se dibuja entre la pedriza y tomando como punto de referencia un haya solitaria situada cerca de la cresta final. Una vez en ella nos reagrupamos y remontamos juntos los escasos metros que nos restan hasta la cima, coronada por un vértice geodésico y los restos de lo que en sus mejores tiempos fue un buzón.

Último tramo de la ascensión

Cresterío final

Descendemos a continuación unos metros por la otra vertiente, donde se encuentra una placa conmemorativa en honor a una montañera erandiotarra, colocada allí por sus amigos en octubre de 1995. Y, de regreso ya a la cima del Alluitz, nos detenemos a contemplar la espectacularidad del conocido como Paso del Diablo (II sup.), situado a escasos metros del Alluitz, y podemos asimismo disfrutar de las espectaculares vistas que se nos abren en todas las direcciones: al SE el abrupto cresterío que desemboca en el Anboto,; al Oeste, el Saibi con su conocida cruz en la cima; al NO, el Astxiki, Untzillatz y Mugarra; al Norte, el valle de Atxondo envuelto en una fina cortina de lluvia; y, al fondo, la larga loma del Oiz salpicada de molinos de viento…

En la cima del Alluitz

Tras unas fotos junto al vértice geodésico del Alluitz, vemos que la tormenta se acerca hacia nosotros y, aunque decidimos descender rápidamente, una corta pero intensa nevada nos sorprende en la cresta cimera. Afortunadamente, no dura más que unos escasos minutos y podemos realizar el resto del descenso con total tranquilidad.

Poco antes de llegar al collado de Artola detenemos nuestros pasos para almorzar y después continuamos el descenso hacia Atxarte siguiendo el mismo camino por el que habíamos subido, mientras nos congratulamos de que la lluvia, finalmente, haya decidido respetarnos el día de hoy.

Ruta en Wikiloc:

DATOS DE LA RUTA:

Buzón de Los Jorrios

ACCESO: Barrio de Cueto (247 m), situado a 1´7 km de la localidad vizcaína de Trucios-Turtzioz (desvío señalizado).

DESNIVEL POSITIVO: 828 m.

DISTANCIA: 12´23 km (ida y vuelta).

TIEMPO APROXIMADO: 3 h  50 min.

DIFICULTAD: Media.

El macizo de Los Jorrios, situado en el extremo occidental de Bizkaia, es un enclave de excepcional belleza e interés cultural y medioambiental en el que se mezclan amplios pastizales con un magnífico, desconocido e intrincado karst de 18 kilómetros cuadrados, el más extenso de toda la provincia. Dentro de este entorno privilegiado destacan la cumbre redonda y herbosa del Armañón y la pirámide rocosa y abrupta de Los Jorrios, las cimas más conocidas de este recóndito rincón vizcaíno que fue declarado Parque Natural en 2006.

Cima del Armañón

Para adentrarnos en este paraje esculpido por la lluvia a lo largo de siglos tomaremos como punto de partida el barrio de Cueto, en la localidad vizcaína de Turtzioz, desde donde, tras remontar el barranco de Valnero del Pando por su margen derecha, se alcanza el collado conocido como Remendón o Berezal, punto de separación entre estas dos conocidas cimas centenarias.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

Tras dejar nuestros vehículos convenientemente aparcados enfrente de la ermita de la Caridad, en el barrio trucense de Cueto, iniciamos la ruta muy contentos y animados porque, tras varios domingos de lluvia, todo parece indicar que hoy el tiempo nos dará al fin un respiro.

Preparándonos para salir

Caminamos primero por la carretera rumbo NO hasta que, unos metros más adelante, nos encontramos con un desvío. Continuamos por la ancha pista de cemento situada a la derecha, la cual va ascendiendo de manera suave y prolongada hasta desembocar en una nueva encrucijada de caminos. Tomamos la pista de cemento de la derecha, que pasa junto a una caseta de aguas, y continuamos ascendiendo hasta que llegamos a un collado desde el que se divisan el Armañón, a la izquierda, y la cumbre caliza del Los Jorrios, a la derecha.

Primer desvío

Segundo desvío

Una vez llegados a este punto, decidimos continuar por la izquierda remontando para ello el barranco de Valnero del Pando por una ancha pista.

Aquí giramos a la izquierda

Cruce de señales

La pista por la que caminamos, que atraviesa amplios pastizales donde pasta tranquilamente el ganado, describe amplias zetas antes de depositarnos en un collado en el que nos encontramos con unos carteles de madera que nos indican que Turtzios (de donde venimos) se encuentra a 1 h 20 min siguiendo la GR 123; Ranero a 2 h 40 min por la GR 12; el Armañón a 15 min remontando la ladera herbosa que tenemos enfrente del cartel y Los Jorrios a 25 min si continuamos caminando por la derecha. Y, aunque nuestra intención inicial cuando salimos de Cueto era dirigirnos al Armañón, aquí mismo, junto a estas señales medio caídas y casi ilegibles, decidimos, tras una muy breve y consensuada deliberación, que el Pico de los Jorrios, con su espectacular estampa calcárea, nos llama más la atención que el Armañón. Y dicho y hecho: hacia Los Jorrios encaminamos nuestros pasos atravesando amplias campas antes de llegar, después de perder algo de altura, a la base de esta conocida cumbre vizcaína.

Hacia Los Jorrios

Llegando a la base de Los Jorrios

Allí, prudentemente, seguimos las marcas rojas y blancas y los cairns que permiten atravesar el karst sin problemas y nos depositan en la cima de Los Jorrios, coronada por un bonito buzón montañero colocado allí por el Sestao Alpino Club el 6 de marzo de 1983.

En la cima de Los Jorrios

Tras las fotos de rigor, descendemos de nuevo al collado sorteando el laberinto calizo por la misma senda de subida y aprovechamos para tomar allí nuestro merecido almuerzo. A continuación regresamos de nuevo al collado donde se encontraba el poste de señales y, mientras que la gran mayoría decide iniciar el regreso a Cueto por la pista por la que hemos subido, unos pocos tomamos la determinación de rendirle una visita de cortesía al Armañón. Para ello ascendemos por la loma herbosa que se extiende frente a nosotros, cruzamos una alambrada que nos corta el camino por un paso habilitado para ello y continuamos caminando hacia la izquierda, dirección sureste, hasta alcanzar sin contratiempos la cumbre del Armañón, con su vértice geodésico, sus dos buzones montañeros y sus espectaculares vistas.

En la cima del Armañón

Las fotos acostumbradas en la cima y de nuevo hacia abajo. Pero, en lugar de regresar al collado desde el hemos iniciado la ascensión, descendemos por la otra vertiente del monte, cruzamos de nuevo la alambrada y, tras bajar una corta pero empinada pendiente, enlazamos con la pista que subía de Cueto y alcanzamos al resto del grupo, con los que finalizamos la bonita excursión del día de hoy.

Ruta en Wikiloc:

DATOS DE LA RUTA

Flysch

ACCESO: Desde el ayuntamiento de Zumaia (Gipuzkoa)

DESNIVEL: 560 m
DISTANCIA: 13,200 Km
DIFICULTAD: Fácil

La ruta de hoy es un tramo del GR-121. Destaca por su gran belleza y valor ecológico de la rasa mareal y la variedad de ecosistemas litorales. Fue declarado Biotipo Protegido por el Gobierno Vasco en el 2009. La gran vista desde lo alto de los acantilados, con la marea baja, hace que la ruta embellezca aún más ya que deja al descubierto la erosión producida por las mareas.

El conjunto de acantilados recibe el nombre técnico de “flysch” que se adentran en el mar a modo de costillar. Estos son secuencia de extractos compuestos por calizas, areniscas, margas y rocas arcillosas.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO

Por la calle Aritokieta

Este recorrido, que hemos elegido para el día de hoy, es un poco largo y además no es circular. Al ser una ruta lineal nos obliga  dejar parte de los coches en Deba y otros en Zumaia. No podemos ir desde Zumaia a Deba y viceversa porque sería demasiado largo para hacerlo con los niños.  Por lo tanto vamos todos a  Deba, allí dejamos dos coches y nos repartimos en el resto poniendo dirección  Zumaia. Aquí, aparcamos donde podemos y encaminamos nuestros pasos  hacia el ayuntamiento de esta localidad  para iniciar la ruta de hoy.

Reunidos todos, comenzamos la ruta por la calle Arritokieta, calle que sube hacía el noroeste y que presenta una pequeña pendiente. Casi al final encontramos una desviación a mano izquierda por la cual, los más rápidos, se dirigen. Enseguida se dan cuenta que este no es el camino correcto. Así continuamos por la calle Arritokieta hasta que termina. Justo al final de la misma hay dos senderos bien marcados, uno que sube hacia la izquierda y otro que baja por la derecha y, como nosotros somos poco andarines, cogemos el de la derecha que baja. ¡Qué no!, no es que no nos guste subir, lo que pasa es que este, es le camino correcto.

Así seguimos dirección al mar dejando algunas casas detrás, junto a las cuales nos encontramos un cartel informativo que nos cuenta las especies protegidas de pesca y un mapa con el recorrido.

Por la carretera

Lo miramos y seguimos por el vial que nos lleva a una pequeña campa en la que se puede contemplar los primeros “flysch”. Hay que tener cuidado al asomarse porque hay mucho precipicio al mar. Aquí nos hacemos unas fotos y seguimos el camino que comienza a subir en zig zag. Nuestra primera subida. No será la única. Hay varias pero no son dificultosas.

Después de la subida seguimos llaneando y guiándonos siempre por las marcas rojas y blancas que marcan esta ruta.

Caminando, caminando llegamos a una carretera asfaltada. Giramos a la derecha hacia los caseríos de Andika y Mandika y, después de estas, un camino que surge por la derecha será nuestra próxima desviación. Ahora recorreremos un tramo del Camino de Santiago o Camino de la Costa que procede de Irun.

"Repostando"

Los niños juegan

Llegamos a la zona de Elorriaga con merendero y columpios. Aprovechamos para hacer el tentepie de rigor. Mientras los mayores degustamos frutas variadas, chocolate, avellanas y demás,  lo niños juegan con la arena del parque y los columpios. Si es que, cuando hay columpios, lo demás sobra.

Tras el ratito de descanso iniciamos, de nuevo, la marcha hacia Deba siguiendo las marcas rojas y blancas. Pronto nos encontramos con un  cruce de caminos con señales indicativas en la que podemos saber que nos quedan 6 km para llegar a nuestro destino. Giramos a la izquierda, hacia las casas y 40 m. más allá  giramos a la derecha, no sin antes entretenernos con  unos pequeños ponis   que hacen las delicias de los pequeños y no tan pequeños. “Ama me lo quiero llevar al salón de mi casa”- comenta una peque del grupo-. Me temo que no va a ser posible. No porque no den ganas, no. Porque no es factible.

Enseguida nos adentramos en un bosque de pinos que no nos deja disfrutar de las hermosas vistas que tiene la ruta pero que, aún así tiene su encanto. Sorteando los animales que pastan en la zona, terminamos el  bosque para  encontrarnos con una preciosa  campa junto a la cual se encuentra un precipicio hacia el mar. Algunos, los más rápidos bajan a la orilla por un pequeño paso reforzado con una cuerda para agarrarse. (Si tienes vértigo bajar no es recomendable). Allí, los que han bajado,  investigan los placeres de las olas cercanas y la recogida de piedras curiosas. Encuentran un pulpo. Le quieren dar caza pero el animal es más listo y se les escurre entre las rocas.

Los que no bajamos nos acomodamos en el prado y comenzamos a degustar nuestra comida porque el estomago está pidiendo “gasolina”. Poco a poco, los que han bajado han subido y se disponen, ellos también, a degustar sus bocadillos. Hoy tampoco ha faltado la tarta, el vino y el café.

El grupo de hoy

Terminada la comida y el descanso nos disponemos a recorrer cinco kilómetros y medio que nos quedan. Volvemos  al camino y comenzamos a ascender una pequeña pendiente que termina en una loma con un cartel desgastado, junto a él una puerta metálica que atravesamos. Seguimos el sendero y pronto veremos las vías del tren a nuestra derecha. Continuamos y tras atravesar un riachuelo el sendero nos llevará a la otra parte de las vías. Aquí el camino sigue por dos partes: una hacia la derecha por la GR y otra por la izquierda por el antiguo camino del ferrocarril que cubría la línea Deba-Zumaia. Este último es más fácil y con menos desnivel y, además, tiene un atractivo especial: túneles.

Claro, los niños prefieren este y algunos mayores también. Esto nos lleva a la división provisional del grupo. Tres adultos siguen por el exterior de los túneles y el resto por el interior. Atravesaremos tres: uno largo, otro corto y el último largo. Terminado este llegamos a una depuradora de agua que bordearemos por su derecha para enfilar la última cuesta de esta ruta. Bueno la última para algunos para otros no.

Cuando se termina la pendiente topamos con la carretera Deba-Zumaia. Ya solo nos separa de nuestra meta un kilómetro pero tiene una dificultad: caminar por carretera.

Aquí decidimos separarnos de nuevo. Los conductores de los coches bajamos a Deba por la carretera y el grupo principal, con niños incluidos, sigue hacia la ermita de Santa Catalina continuando así por el camino real de la ruta.

Así, los que no tienen que conducir, giran a al izquierda y cruzan la carretera siguiendo el GR hasta llegar a la ermita.

Repostan agua y siguen la marcha por las marcas rojas y blancas hasta un cruce de caminos. En este cruce, cogen la dirección que marca Deba, a la derecha,  y abandonan la GR. La senda es estrecha a lo largo de una valla de alambre hasta llegar a la playa.

Reunidos todos en Deba, de nuevo, y después de que los más pequeños hayan disfrutado de la arena e incluso el agua de la playa nos acercamos a un bar cercano a tomarnos un café para, poco después, despedirnos hasta el próximo domingo.

Ha sido una gran ruta. Unas vistas preciosas, un día espléndido, y como siempre, la compañía inmejorable.

La única pena que me queda es que no haya podido terminar la ruta por la ermita de Santa Catalina. Es lo que tiene cuando el día sale bueno. Todo se tercia más lento y los descansos se prolongan.

Da igual, otro día podemos volver.¿Verdad?

DATOS DE LA RUTA:

ACCESO: Legutio (Araba)

DESNIVEL: 321 m

DIFICULTAD: Fácil

El Albertia  pertenece, junto con el Isuskiza, el Moroto, el Jarrindo y otros,  a la sierra de Arlaban,  situada en la localidad de Legutio. La cima del Albertia se encuentra en el interior del hayedo, el cual fue escenario de muchos enfrentamientos durante la guerra civil. Muestra de ello son los restos de trincheras que aún se encuentran cerca de su cima.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

Este domingo 19 de febrero ha amanecido nublado y lluvioso, tal y como anunciaban las previsiones meteorológicas. Sin embargo, una vez más, nos hemos reunido un grupo relativamente numeroso y, otra vez, cargados con el optimismo que nos caracteriza, haremos frente a todas las adversidades que se pongan en nuestro camino.

Al llegar a Legutio, nos dirigimos al club de golf de Larrabea, uno de los puntos de inicio a la ascensión del Jarindo y del Albertia. La verdad es que hoy no disponemos de demasiada información y, por más que miramos cuál puede ser el inicio de la ruta, no lo tenemos nada claro; por tanto, decidimos volver al pueblo e iniciar la ruta desde allí.

Bosque de hayas

Aparcamos los coches en el pueblo y preparamos nuestros “equipos”. Una vez más, son numerosas las cosas que vamos a necesitar (paraguas, chubasqueros, polainas, guantes, gorros…) y de esta forma comenzamos nuestro camino. Atravesamos el pueblo por su calle principal, dirección N, mientras vamos preguntando a los lugareños el camino de ascensión a los montes que hoy nos ocupan. De esta forma, vamos despejando dudas y haciéndonos una idea del camino que debemos tomar. A las afueras del pueblo, en dirección a Aramaio, tomamos una desviación a la derecha que baja hacia unos caseríos y algunas granjas. Seguimos unas marcas rojas y blancas y, cuando termina el asfalto, pasamos una verja, atravesamos una campa donde pastan plácidamente vacas y caballos, cruzamos otra verja y llegamos a una pista, siempre siguiendo las marcas rojas y blancas. Continuamos por la pista a la derecha intentando “adivinar” cuál es el camino para ascender al Albertia. Seguimos las marcas hasta una valla con un paso canadiense que está cerca de unos establos. Allí mismo, junto a la verja, se adivina un sendero a nuestra izquierda que asciende en dirección NNE, claramente hacia donde intuimos que está la cima; por tanto, decidimos aventurarnos por este difuminado sendero.

Entre el bosque

Llueve intermitentemente pero, afortunadamente, el viento no es intenso y con nuestros paraguas podemos protegernos de la lluvia cómodamente. Ahora vamos remontando la ladera del monte y ganamos altura con rapidez. El sendero, que no es tal, se difumina por momentos, pero la dirección que debemos seguir es evidente. Pronto y en un hermoso bosque de hayas, aparece la nieve que hace que el paisaje tome un aire bucólico. Los más pequeños y algún que otro grandullón se enzarzan en una “encarnizada” batalla de bolas de nieve. Tras esta lucha, continuamos nuestro camino, unas veces con los paraguas desplegados, otras con ellos cerrados en función de los caprichos del dios de la lluvia en esta mañana invernal. Remontamos la pendiente hasta su cordal y allí nos encontramos con un sendero bien marcado con hitos y marcas rojas y blancas. Los seguimos a la derecha (dirección E) confiando en que nos lleve hasta la cumbre. Así es: en pocos minutos alcanzamos la cumbre del Albertia (868 m). En la misma hay un gran vértice geodésico, un monumento de ANV, un buzón y un nacimiento.

Nos hacemos las fotos de rigor, aprovechamos para hacer un pequeño almuerzo, y decidimos, dadas las condiciones climatológicas, regresar al pueblo y dejar la cumbre del Jarindo para mejor ocasión.

Comiendo

De esta forma volvemos sobre nuestros pasos pero, en vez de desandar el camino de ascenso, preferimos seguir el sendero que en los últimos metros nos ha llevado a la cumbre, confiando en que nos lleve directamente al pueblo, como finalmente sucede.

Al llegar al pueblo nos dirigimos al pórtico de la iglesia, que consideramos que será un lugar apropiado para comer. Y así es ya que, además del pórtico propiamente dicho, hay unos bancos que nos permiten comer con mayor comodidad. Una vez más comienza el ritual y de nuestras mochilas comienzan a salir una gran variedad de alimentos, incluidas dos tartas, dulces variados y, por supuesto, vino. Comemos plácidamente sin prisas y después nos dirigimos a un cercano bar a tomar un café aprovechando que hoy hemos comido en el pueblo.

A pesar del frío y, sobre todo, de la lluvia, hemos podido disfrutar de otra jornada montañera y  de un agradable paseo invernal.

En la cima

DATOS DE LA RUTA

Buzón nevado del Gorgomendi

ACCESO: Km 3 de la carretera GI-3591 que asciende al santuario de Arantzazu, en el barrio de Urteagain, en el parking situado junto al restaurante del mismo nombre.

DESNIVEL: 709 m
DISTANCIA: 8 km ida y vuelta (aprox)
DIFICULTAD: Fácil

La sierra de Aloña es la prolongación de la conocida sierra de Aizkorri hacia el NW. Decir donde acaba Aloña y empieza Aizkorri parece que no está claro. Parece que la separación se ubica entre Arriurdin y Artzanburu, en el collado de Biozkorne, pero alguna otra fuente marca la frontera en el collado de Andreaitz o Igoate, que separa el Andreaitz del Arbelaitz, siendo este el primer pico que supera los 1500 mts.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO

Inicio del camino

Tras reunirnos en la gasolinera de Amorebieta y organizar los coches para dejar alguno allí, nos dirigimos al punto de inicio de la ruta. El día se presenta con nubes y claros y con un gélido viento del Nordeste que empezamos a “padecer” nada más salir de nuestros coches. Confiamos en que el viento no arrecie y que el sol se haga un hueco para poder “caldear” un poco este gélido día de febrero.

Una vez que hemos preparado todos nuestro equipo, hoy no son pocas las cosas que necesitamos, y armados con nuestros trineos y palas y bien abrigaditos con toda suerte de prendas de abrigo (gorros, guantes, buffs, chamarras etc), nos ponemos en marcha.

Nuestra ruta comienza en el aparcamiento que está junto al citado restaurante, al otro lado de la carretera. Cogemos un sendero que queda a nuestra derecha SE, desechando la pista cementada que queda de frente. Por fuerte pendiente y prestando mucha atención ya que los regueros de agua están completamente helados, vamos ganando altura con rapidez y pronto comienza a aparecer la nieve que hará nuestra marcha mucho más cómoda y, sobre todo, menos “peligrosa”. Un tímido sol asoma por momentos mientras avanzamos por un bosque mixto de pinos y hayas, para pasar poco tiempo después junto a unas bordas y atravesar un par de vayas, y llegar así a una pista que cogeremos (izquierda) en sentido ascendente.

Una pequeña subida. Una gran vista

Llegamos a una explanada junto a un pequeño bosque de hayas donde unos caballos pastan plácidamente, ajenos al frío siberiano que estamos padeciendo. Dejamos la pista y continuamos de frente, SE, por terreno despejado siguiendo la cresta de la sierra en fuerte pendiente. Poco a poco vamos avanzando mientras sufrimos los rigores de esta fría mañana de febrero, sobre todo cuando el viento nos azota con cierta intensidad. La verdad es que el día se está poniendo duro para los más pequeños pero confiamos en que el viento no sea tan fuerte cuando nos encaramemos al cordal de la sierra. Quizás sea pecar de optimismo, pero una vez aquí no nos vamos a amedrentar. Algunos de los más pequeños sufren los rigores de la ola de frío siberiana y tenemos algunas crisis. Los mayores, sin embargo, vamos disfrutando de un increíble paisaje invernal, contemplando las preciosas pirámides nevadas que forman hoy y desde esta perspectiva, el Anboto y el Udalatz, que quedan a nuestra espalda.

No sin esfuerzo, llegamos a la cima del Belauko o Belar (922 m). Los que han llegado primero se protegen del viento detrás de la caseta con antena que hay en esta cima. El paisaje desde aquí es magnífico: a nuestros pies el valle de Oñati; de frente todo el cordal de la sierra de Aloña, que nevado presenta una estampa espectacular; el valle de Araotz, la sierra Zaraia, Anboto y su cresta, Udalatz…

Aunque algunos ya han echado mano de sus ricas viandas, decidimos continuar hasta unas cercanas bordas, bueno más bien “chaletes”, donde pensamos estaremos más resguardados y podremos hacer el hamaiketako con mayor comodidad. Recorremos, ahora por terreno casi llano y rodeados de este magnifico paisaje, la distancia que nos separa de dichas bordas hundiendo nuestras botas en la nieve. El sol asoma por momentos y, como la propia sierra nos protege del viento, la sensación térmica mejora notablemente. Nos paramos en uno de estos refugios, el cual tiene un pequeño porche que nos sirve para dejar los trastos y resguardarnos del viento. Ahora sí hacemos nuestro consabido tentempié, aunque rapidito que las manos se nos congelan, saboreamos algunos de nuestros variados alimentos.

El Gorgomendi, se presenta altivo y desafiante con su preciosa estampa invernal. Evidentemente, nuestro hijos no quieren saber nada de seguir caminando y prefieren jugar con los trineos, pero la mayoría de los adultos no podemos sustraernos a la poderosa atracción que esta cumbre ejerce sobre nosotros, por tanto, decidimos que la mayor parte de los adultos suban lo más rápido posible y dos de los padres se queden con los peques mientras estos disfrutan de la nieve con sus trineos y palas.

Gorgomendi desde Belauko

Encaminamos, por tanto, nuestros pasos hacia la cima. Protegiéndonos del frío viento que nos azota por momentos, vamos avanzando y ganando altura. De repente vemos en la lejanía una persona que baja de la cumbre, y que parece vestir un abrigo de “domingo” de tonos verdes con sus botones dorados y todo, gorro de lana y pantalones vaqueros, en fin, una indumentaria cuando menos sorprendente un día como hoy. Delante de ella, a unos 20 metros, avanza una chica con indumentaria montañera. Según se van acercando vamos comprobando que sí, que lo que lleva es un abrigo de domingo y, además, calza playeras y no botas. Baja muy despacio por miedo a resbalarse y es evidente que está pasando mucho frío, la verdad es que da bastante lástima. Cuando nos cruzamos con ellas, nos da la impresión de que es extranjera y suponemos que van juntas, lo que no alcanzamos a comprender es cómo la “amiga” lugareña que la acompaña se le ha ocurrido meter a esa pobre chica en semejante berenjenal con el día que hace. En fin, espero sinceramente que llegase pronto al coche y no sufriese demasiado.

Gran cruz del Gorgomendi

Nosotros continuamos con nuestra ascensión que se va haciendo dura por momentos, contemplando al frente la cruz que corona este monte completamente cubierta por la nieve y observando la curiosa forma que la nieve ha esculpido en la valla que está a nuestra izquierda. Por fin hollamos la ansiada cumbre del Gorgomendi o Aloña 1.248 m. Nos hacemos unas fotos, disfrutamos de las hermosas vistas y enfilamos el camino de vuelta aceleradamente. Algunos usamos las palas que hemos llevado a la cumbre, otros bajan patinando y otros caminando tranquilamente. De esta forma llegamos a la borda donde se ha quedado el resto de la “expedición”.  Algunos niños ya han comido, otros siguen disfrutando de los trineos, nosotros decidimos comer algo rápidamente e iniciar el regreso cuanto antes, que el tiempo no está para tumbarse al sol.

Tras nuestra apresurada comida recogemos e iniciamos el camino de regreso, un poco desperdigados, siguiendo el mismo itinerario de esta mañana. La temperatura va templando, bueno esto es una manera de hablar, a medida que perdemos altura. Sin ningún contratiempo llegamos a los coches y, tras quitarnos nuestras pesadas botas, nos acercamos a un bar sito junto al aparcamiento para disfrutar de su calor y de unas merecidas bebidas calientes.

En la cima

En fin, un domingo bien aprovechado a pesar del frío glacial.