Ntra. Sra. de las Nieves

DATOS DE LA RUTA

ACCESO: Desde el barrio de Landeral (Guriezo). A este barrio se accede desde la localidad cántabra de Guriezo.
Si accedemos a Guriezo desde el norte (desde la autopista A-8), siguiendo la CA-151, poco después de pasar el centro del nucleo urbano, y antes de abandonarlo, hay que desviarse a la derecha por la CA-511 siguiendo la indicación de Andino, y Angostina, ambos a 1 Km.
Nada más girar a la derecha, cruzaremos el río Agüera por un estrecho puente, y unos 50 m después, un cruce, en el que seguiremos de frente hacia Landeral y Angostina, por la CA-512. 600 m después encontraremos una bifurcación: cogeremos el camino de la derecha hacia Landeral, adonde llegaremos después de 800 m. Allí aparcamos. Altitud: 105 m.

DESNIVEL: 670 m
DISTANCIA: 11 Km ida y vuelta.
TIEMPO APROXIMADO: 4 horas, ida y vuelta
DIFICULTAD: Fácil

El Pico de las Nieves es un torreón rocoso situado en la divisoría entre los ríos Agüero y Asón, se encuentra en el macizo de Ganekogorta.
En su cima se encuentra la ermita de Las Nieves, y desde allí se puede disfrutar de unas vistas espectaculares, incluyendo la playa de Oriñón y la ríade Treto.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

Inicio del camino

Hoy hemos quedado en el área de servicio de Ugaldebieta, en la A8, dirección Santander, 1 Km despúes de la salida a Santurce. El pronóstico del tiempo es muy malo, pero tenemos esperanzas de que las lluvias y granizadas intermitentes anunciadas, sean lo suficientemente “intermitentes” como para que podamos disfrutar de esta salida. También sabemos que la fácil excursión de hoy es ideal para un día con un pronóstico meteorológico como el de hoy.
Llegamos al barrio de Landeral (105 m) sin contratiempos y, después de ponernos botas y coger las mochilas, nos ponemos en marcha a las 10:45. Por delante de nosotros tenemos 5,5 Km de subida hasta la Ermita de la cumbre.

Al salir del barrio, nos encontramos con un pequeño cartel guiándonos hacia la derecha para subir al Pico de Las Nieves.
La dirección general de nuestro recorrido hasta el Pico de las Nieves será SUR.

A partir de ahí, el camino no tiene pérdida. Pronto se acaba el asfalto, y comienza una pista en bastante mal estado, por la que sólo circulan tractores, todoterrenos y alguna que otra moto. A los lados de la pista se distinguen de vez en cuando flechas de color verde y alguna que otra marca de color rojo.

Hay muy pocos cruces, y en ellos, hay que hacer siempre caso a la pista principal, sin abandonarla en ningún momento.
Quizás el único momento de duda se da después de 1,7 Km, donde nos encontramos en nuestra pista con un giro de casi 180º. Y en es mismo punto, confluyen otras 3 pistas menores, y claramente menos usadas. Las marcas rojas del suelo y lo usada que está la pista nos muestra el camino claro hacia arriba, haciendo el giro brusco a la izquierda mencionado antes.
Es a partir del tercer kilómetro de subida cuando comenzamos a tener vistas a nuestra derecha de la cima con la blanca ermita como sombrero.

Por el camino

En el poco tiempo que llevamos andando, hemos tenido varios momentos de sol y también una buena descarga de agua.
A 4 Km de la salida nos encontramos con una estrecha carretera asfaltada que sirve de acceso a diversos caseríos y para acceder a los pies del Pico de las Nieves. Hay que cruzar la carretera para entrar en un camino embarradísimo que discurre entre las tapias de dos fincas. Y tan embarrado estaba, que nos vemos obligados a saltar a una de las fincas que bordean el camino, para no ser engullidos por el resbaladizo barro. Después de evitar los 200 m en mal estado, volvemos a saltar la tapia para seguir por el camino.
Desde la carretera, la pista se transforma en un sendero malamente marcado con marcas amarillas y blancas.
Después de 700 m siguiendo este sendero entre espinos y piedras resbaladizas por la  reciente lluvia, llegamos al collado de acceso a la cima, en el que nos encontramos unas mesas y una alargada techumbre de hormigón. Desde ahí, tenemos una vista directa de la ermita, distante de nosotros ya solo unos 400 m. Estamos a unos 700 m de altitud.

Collado

Dado que el cielo vuelve a oscurecerse amenazadoramente, decidimos refugiarnos y comer, esperando que despeje para hacer el último esfuerzo.
Y como parece que el cielo, viendo que estamos bajo refugio, no se decide a descargar, terminamos la comida, y salimos hacia la cima, dejando atrás nuestro refugio.

En cuestión de 15-20 minutos, llegamos a la cima. La subida, contando con paradas nos ha llevado 2 h 50 minutos, lo cual no da una buena media para 5,5 Km.
A espaldas de la ermita nos encontramos un vértice geodésico, y enfrente de su puerta una cruz y una serie de placas conmemorativas.

La vuelta la hacemos por el mismo camino, sin ningún contratiempo que reseñar, aparte de varios resbalones y “culadas” en el barro.

En la cima

Buzón Gallarraga

DATOS DE LA RUTA:

ACCESO: Desde el barrio de Ugalde. A este barrio se accede desde la localidad alavesa de Llodio por la A-3632 dirección Okendo. Antes de llegar a este pueblo hay una desviación a mano derecha que nos lleva a Ugalde.

DESNIVEL: 534 m
DISTANCIA: 5 Km
TIEMPO APROXIMADO: 3 horas, ida y vuelta
DIFICULTAD: Fácil

El Gallarraga se encuentra en el macizo de Ganekogorta. Además de esta cumbre, componen el macizo de Ganekogorta montes como el Pagasarri, Ganeta, Ganeko, Kamaraka o Goikogane.
Desde esta cumbre se puede hacer grandes fotos porque, de norte a sur, está rodeado por varios montes, sierras y el gran océano Cantábrico. No obstante, sus  laderas están bastante deterioradas por el impacto humano y muchas son las pistas que ha construido el hombre formando un laberinto de destrucción.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

Inicio del camino

Hoy, con una puntualidad casi británica, salimos de la gasolinera de Arrigorriaga con la esperanza de que el día nos dé un respiro y no nos llueva. Componentes de “siguealburro.com” nos acompañaran en este día de lluvia. La última vez que fuimos a este monte también nos llovió.
Así pues, iniciamos la marcha en nuestros coches hasta el comienzo de la ruta. Por la carretera que une Llodio con Okendo, aproximadamente en el km 50 y antes de llegar a Okendo, encontramos a mano derecha  la desviación al barrio de Ugalde. Subimos una fuerte pendiente de aproximadamente 2,5 km y, cuando ya la carretera se termina, dejamos los coches aparcados.

En este punto hay dos caminos: uno hacia la derecha y otro, de cemento, que surge por la izquierda. Esta es nuestra primera dirección. Comenzamos a caminar y, tras una corta pero muy pronunciada pendiente de cemento, encontramos a nuestra izquierda un depósito de agua. Lo dejamos atrás y continuamos para encontrarnos, muy pronto, un paso canadiense que atravesamos. Seguimos y unos 200 m más adelante, una senda a la izquierda y otra a la derecha surgen del camino que llevamos. Ambas las dejamos de lado para continuar por el mismo vial que traemos.

Desviación

Enseguida abandonamos este vial para subir, hacia la derecha, por una senda con una fuerte pendiente que se encuentra marcada con hitos a ambos lados. Esta pendiente, aunque corta, se hace dificultosa debido a la gran cantidad de barro que tiene hoy. Las lluvias que han caído hace que tengamos que ir con “pies de plomo” para no resbalarnos, lo cual  sería lo más normal en estos casos.

Atravesando la valla

A mitad de cuesta  encontramos, a nuestra derecha, un paso con una valla metálica. Sabemos que tenemos que cruzar una como este, pero está más arriba, así que la dejamos de lado.
Pocos metros después volvemos a encontrar otra valla metálica,  la  abrimos, pasamos y volvemos a cerrarla. Llaneamos un poco, ahora por un camino más herboso que enseguida marca una fuerte curva a la izquierda para dar paso a otra senda que surge por su derecha. Esta senda, también empinada y embarrada, se dirige hacia una valla metálica que tendremos que atravesar por un paso de madera elevado.

Después paso elevado

Saltamos de uno en uno y bien ordenaditos para continuar hacia la derecha por un camino un poco más amplio que discurre entre pinos. Después de 50 m nos encontramos con una senda que sube hacia la  izquierda: se trata de una senda estrecha pero bien marcada que bordea el monte Kiputxeta por su cara este.
Poco a poco y en fila india, llegamos al  collado de Kiputxeta, intentando divisar la cima del Gallarraga. La niebla y la lluvia que nos acompaña casi todo el camino no lo permite, pero sabemos hacia dónde dirigirnos. Así pues, desde el collado giramos hacia la derecha para, poco después, comenzar a subir la fuerte pendiente que nos espera para alcanzar la cumbre.
El viento azota un poco y la llovizna contiua nos obliga a abrir nuestro paraguas, pero ni las leyes de la gravedad, ni el suelo resbaladizo  nos impide afrontar la cuesta con su senda vertical para llegar con ganas hasta el buzón que ha colocado  el grupo alpino Gallarraga y que marca 862 m. En alguna otra página de Internet dice que la altura de este monte son 902m y nuestro GPS nos ha dicho que está  a 906 m ¿Cuál es la altura correcta?

Ya en la cima hacemos la foto de grupo y, aguantando un poco el viento, comemos un pequeño tentempié.

En la cima

Hoy no está nuestro compañero Jack, gran conocedor de montes, pero recuerdo que desde aquí me explicó  con gran detalle la gran cantidad de montañas que se visualizan. Mi memoria no recuerda cuántos o cuáles son  pero, cojo mis apuntes y os cuento que se pueden ver los siguientes: hacia el este,  el Mugarra, Amboto y Unzeta; al oeste se encuentran el Cerredo y el Eretza; en el sur se halla la Sierra Salvada; y al norte se puede contemplar el mar Cantábrico y la imponente y nueva edificación “torre de Iberdrola”.
No es el mejor día para observarlos porque, aunque a veces se disipa un poco, la niebla hace de tapadera de tan bella extensión.
El proponente de la ruta había sugerido ir a visitar el Ganekogorta (998 m) pero, dado que el tiempo no nos acompaña, lo dejamos para otro día.
Reunidos todos de nuevo, emprendemos el regreso por el mismo camino que hemos subido, sin desviarnos.
Con algún que otro tropezón y con las botas y polainas embarradas, llegamos, una vez más, a los coches, sanos y salvos.
Son las 13:30, hora de comer, y para ello nos dirigimos a la ermita de San Román. Allí estaremos resguardados de la lluvia y está muy cerquita. Para ir hasta ella, se vuelve a la A-3632 dirección Llodio. Subiendo la primera cuesta de la carretera encontramos una desviación, a mano izquierda, que nos lleva hasta la ermita.
Aquí desplegamos nuestras mochilas y disfrutamos de nuestros bocadillos. Los niños enseguida dan por terminada la comida y se disponen a jugar al escondite. Es un lugar propicio para ello. Los mayores, más tranquilamente, disfrutamos de las viandas y de la conversación.

DATOS DE LA RUTA:

Buzón del Arando/Santiagomendi

ACCESO: Aparcamiento Dehesa del Agua, situado en el alto del Puerto de Orduña. Para llegar allí desde Bilbao nos dirigimos a la localidad vizcaína de Orduña y continuamos dirección Burgos para comenzar a continuación a subir el puerto de Orduña por la A-2625. Cuando llegamos al alto del puerto, inmediatamente después de un cartel que nos indica que acabamos de entrar en la provincia de Burgos, nos encontramos a la derecha un amplio aparcamiento donde dejar los coches.

DESNIVEL ACUMULADO SUBIENDO: 415 m

TIEMPO APROXIMADO: 2 h 30 min (ida y vuelta)

DISTANCIA: 11´96 km

DIFICULTAD: Fácil

El conocido como “Monumento Natural Monte Santiago”, situado entre la Sierra Salvada o Gorobel y la Sierra de Gibijo, es un espacio natural de 2.537 hectáreas y espectacular belleza que alberga en su interior hermosos hayedos meridionales, impresionantes formaciones kársticas, una fauna y una flora singular e interesantes restos arqueológicos neolíticos y medievales. Y la manera más sencilla de descubrir todas estas maravillas es recorrer la red de senderos de pequeño recorrido que, profusamente balizados, nos regalan pequeñas sorpresas a cada paso (si quieres conocer esta red de senderos de Monte Santiago pincha aquí. Para más información, haz click en este otro enlace).

Nosotros, en esta ocasión, hemos optado por la conocida como “Ruta circular de los usos humanos”, que arranca en el aparcamiento situado en el alto del Puerto de Orduña, se acerca al mirador Esquina de Rubén, situado en la cumbre del monte Arando/Santiagomendi (943 m), para adentrarse a continuación en el hayedo y regalarnos en nuestro caminar la espectacular belleza de los cortados de la sierra Salvada y la impresionante visión del circo de Delika y del mirador del Salto del Nervión, además de otras maravillas del entorno, como antiguas loberas o restos de construcciones altomedievales.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

Dejamos los coches en el aparcamiento “Dehesa del agua”, situado en el alto del puerto de Orduña, en una fría mañana de invierno en la que los tímidos rayos del sol comienzan a acariciar las curiosas figuras cristalinas que dibuja la escarcha sobre la hierba.

Dejamos el parking atrás

Tras abrigarnos bien y entonar el “cumpleaños feliz” en honor de una de las integrantes del grupo de hoy, comenzamos nuestra andadura tomando un camino herboso salpicado de piedras que arranca detrás del aparcamiento, al otro lado de la carretera. Un gran cartel allí situado nos indica que estamos a punto de iniciar la “Ruta circular de los usos humanos”, la cual, a pesar de sus escasos kilómetros, es la más larga de todas las rutas balizadas del Monumento Natural Monte Santiago.

El camino asciende suavemente por terreno despejado, atraviesa una alambrada y llega hasta un poste indicador que nos informa que la senda de la derecha, que discurre por la PR-BU-47, conduce a la Charca del Cortón, situada a 350 m de este punto. Nosotros, sin embargo, continuamos de frente, por la Senda del Puerto de Orduña (la PR-BU-46), en dirección al mirador Esquina de Rubén, que se encuentra a 1´2 km de allí y que constituye nuestro primer objetivo del día. Mientras tanto, nuestros ojos pueden deleitarse con la vista del Txarlazo y del perfil inconfundible del Tologorri que, similar a la proa de un barco, navega entre las nubes a nuestra izquierda.

Llegamos poco después al Mirador Esquina de Rubén, una plataforma suspendida en el aire con impresionantes vistas a los cortados de la siempre bella sierra Salvada. A la izquierda del mirador se encuentra el buzón del Arando (940 m), colocado allí por el G.M. Enara, y en cuya inscripción reza lo siguiente: “Buzón dedicado a todas las niñas y niños montañeros”. Y allí, en en medio de este paraje grandioso, las niñas y niños montañeros de Menditxiki se sacan una foto acompañados de sus progenitores. A partir de ahora este lugar pasará a convertirse en un rincón más de los muchos que hemos ido atesorando inexorablemente en nuestra memoria durante todos estos años en los que la montaña ha ido tejiendo entre nosotros fuertes lazos de amistad y compañerismo.

En el mirador Esquina de Rubén, junto al Arando

Abandonamos el monte Arando para continuar por un camino que avanza a nuestra derecha, dirección este: la Senda del Cortado, que transita por la PR-BU-45 y que se dirige al Mirador del Salto del Nervión, a 1´9 km del mirador Esquina de Rubén. Esta hermosa senda nos adentra en un bonito y sombrío bosque de hayas, pasa junto a una antigua lobera en reconstrucción y serpentea paralela al corte rocoso del cañón de Delika o del Nervión antes de llegar al mirador del Salto del Nervión (824 m).

Lobera en reconstrucción

Salto del Nervión

El Salto del Nervión es un enclave privilegiado desde el que se puede contemplar con todo su esplendor el cañón de Delika y, cuando la meteorología así lo permite, también es posible disfrutar desde allí de la impresionante cascada de casi 300 metros de caída vertical al vacío que protagoniza el río Nervión en este visitado lugar. Desgraciadamente, este es un espectáculo del que solo se puede disfrutar tras una época de abundantes lluvias o copiosas nevadas. Pero este ya sabíamos de antemano que no sería nuestro caso. Y es que esperar contemplar hoy el salto del Nervión después del invierno atípicamente seco que estamos viviendo este año sería cosa de ilusos. No obstante, el poder estar frente al espectacular desfiladero que forma el cañón de Delika bien merece una visita a este lugar, con salto de agua o sin él.

En el Mirador del Salto del Nervión

Tras una parada reglamentaria y alguna que otra foto, continuamos nuestra marcha tomando una ancha pista de tierra y gravilla que avanza a nuestra derecha, dirección suroeste, para posteriormente girar rumbo noroeste y pasar junto a una lobera restaurada en la que se han levantado unas grandes esculturas que representan una escena de una batida en la que dos pastores azuzan a un lobo para conducirlo a una fosa donde será posteriormente abatido.

Nosotros aprovechamos el momento y el lugar para hacer descender con una cuerda a todos los niños hasta el foso donde caían los lobos y sacarles fotos encima una estatua de un lobo que parece llamarles la atención de forma especial.

Lobera de Monte Santiago

En el foso de los lobos

Encima de la estatua de un lobo

Después proseguimos nuestro camino por la pista y llegamos poco después a la Fuente Santiago (830 m), una dolina de hundimiento de gran interés dentro del entorno natural de monte Santiago en la que las aguas subterráneas salen a la luz en forma de manantial. Justo encima de la Fuente Santiago se encuentra un pequeño centro de interpretación conocido como Casa del Monumento y en cuyas inmediaciones hallamos también las ruinas del monasterio de Santiago de Langrériz y de una iglesia de los siglos XI y XII.

Comemos allí, entre las ruinas del monasterio, y posteriormente iniciamos el regreso tomando la Senda Mirador Esquina de Rubén, situada enfrente de la Casa del Monumento, que nos conduce de nuevo a la cima del Arando. Desde allí llegamos de nuevo al aparcamiento del alto de Orduña siguiendo el mismo camino por el que habíamos venido.

Perfil de elevación

DATOS DE LA RUTA:

ACCESO: Área recreativa de Pagomakurre, a la que se accede desde el pueblo de Areatza en el valle de Arratia.

DISTANCIA:10,86 Km

DIDIFICULTAD: Media

TIEMPO TOTAL: 4 h 49 min (ida y vuelta)

Vista panorámica

Si consideramos Gorbea como un ente dotado de vida propia, Itxina es, sin duda, su corazón. Declarado Biotopo Protegido en 1995, este submacizo kárstico es mucho más que un espacio geológico singular. Itxina es la esencia de Gorbeia, donde Naturaleza y Mitología se dan la mano para convertir su paisaje en un lugar mágico, repleto de misterios, secretos y tesoros naturales.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO

Hoy hemos quedado a las 10:00 hrs en el área recreativa de Pagomakurre, una de las puertas de acceso más conocidas al parque natural del Gorbea, y punto de salida de la ruta más habitual y cómoda para subir a este famoso monte, sin embargo hoy nuestra intención no es hollar la cumbre de este emblemático monte, sino recorrer el impresionante macizo kárstico de Itxina.

Inicio del camino

Una vez que hemos conseguido reagruparnos y ultimar nuestras mochilas, la larga caravana que hoy formamos se pone en marcha. El cielo se presenta completamente encapotado por nubes altas típicas del viento de suroeste, sin embargo, no son nubes amenazantes y confiamos en que no nos llueva. Afortunadamente las previsiones en este sentido son buenas y aunque la temperatura es fría prácticamente no hay viento.

En el mismo parking de Pagomakurre, giramos a la derecha para atravesar la valla, vamos pasando a lo largo de las mesas y los asadores del merendero por un ancho camino que pronto se convierte en senda. Transitamos ahora por un bosque de pinos y cipreses lawson por sendero evidente por una zona de humedales, que lógicamente y debido a las últimas lluvias y al paso constante de montañeros esta completamente embarrado, aunque esto poco parece importar a los más pequeños que aprovechan para saltar sobre los charcos y manchar a todos los que estamos a su alrededor. Más adelante, la senda cruza una pista forestal, llegando poco después a un farallón rocoso que superamos por evidente y resbaladizo camino para poco después salir ya a terreno despejado donde podemos contemplar al frente el paredón calizo de Itxina.

Entre el bosque

Remontamos la pendiente herbosa en dirección a la pared, mientras contemplamos, a nuestra espalda, las hermosas vistas que este lugar nos ofrece, el Serantes, la desembocadura del Nervión, punta Galea, Gankogorta… A los pies del crestón y ya contemplando el emblemático “Ojo de Atxular” buscamos a la izquierda la senda que en diagonal nos lleva a esa puerta natural de Itxina. Un rosario multicolor de pequeños y grandes montañeros vamos llegando a este lugar donde aprovechamos para descansar y reponer fuerzas. Las nubes altas de primera hora de la mañana han ido cayendo y la niebla otra vez, como una maldición, se va apoderando de este fantástico lugar, otorgándole de nuevo ese aire fantasmagórico. Afortunadamente la niebla no es muy espesa y además se queda en las cumbres más altas de Itxina.

Pendiente herbosa

Ojo Atxular

Tras disfrutar del consabido tentempié reanudamos la marcha bordeando por la derecha una pequeña hoya para llegar poco después a un cruce con un poste de señales que nos indica las direcciones al “Axkorrigan”, la cueva de Supelegor y Kargaleku. Es a este último lugar a donde nos dirigimos y por tanto seguimos esta indicación (izquierda). El sendero, profusamente marcado con marcas de pintura rojas no presenta excesivas dificultades y como, afortunadamente, la niebla se ha quedado en las cotas más altas podemos disfrutar casi plenamente de este formidable paisaje en una sucesión de hoyas, dolinas, simas, campas y hermosos bosques de hayas mientras nuestra multicolor y variopinta caravana, lentamente, va avanzando por este laberíntico lugar.

Llegamos a la majada de Lexardi y su chabola que dejamos a la derecha y atravesamos una campa (derecha) por difuso sendero (ojo en este punto porque es fácil continuar de frente) para llegar a un collado donde nos detenemos para reagruparnos mientras contemplamos, parcialmente cubiertas por la niebla, las rocosas cimas del Gorosteta y Altipitatx. Continuamos después por la sempiterna roca caliza disfrutando de este lento caminar en un marco de belleza singular, descendemos a un pequeño paso entre dos hoyas y continuamos de frente para superar el ultimo repecho antes de llegar a “Kargaleku” puerta de entrada o de salida en este caso a las incomparables campas de Arraba. Otro cartel de señales sito en este lugar, nos indica que a la derecha se encuentra a 700 m Neberabarri y de frente las campas de Arraba.

Algunos miembros de Menditxiki, entre los que me incluyo, queremos visitar “Neberabarri” otro de los emblemático lugares de Itxina. Se trata de un puente con un arco de piedra de medio punto, construido sobre una sima de 26 metros de profundidad, donde se almacenaba el hielo. Es uno de los principales vestigios del patrimonio arqueológico del Gorbea. La comercialización de hielo guardado en neveras naturales fue una actividad habitual en el Gorbea. La documentación del almacenamiento de nieve en hoyas y simas data de principios del XVII, pero sin duda su empleo es anterior. En otras épocas el hielo era un producto de primera necesidad, utilizado sobre todo con fines terapéuticos, además de para elaborar refrescos. De ahí la importancia de las neveras. El macizo del Gorbea, por su altitud, albergaba la mayor producción de hielo de toda Vizcaya. El paso de Kargaleku, como su propio nombre indica, era el punto en el que se cargaba el hielo para bajarlo a los pueblos.

Nevero Neberabarri

Como al resto de Menditxiki, no parece interesarle mucho esta visita y como ya va siendo tarde, deciden continuar y comer en las cercanas campas de Arraba mientras nosotros dirigimos nuestros pasos hacia “Neberabarri” sin salir por tanto de este laberíntico karst y siguiendo en todo momento las marcas rojas que hay a lo largo del sendero, tras una agradable caminata ahora con paso más ligero llegamos a Neberabarri, disfrutamos del lugar admirando el precioso arco de medio punto construido sobre la sima, hacemos unas fotos y en vez de volver sobre nuestros pasos propongo continuar hasta el cercano collado del Gorosteta para bajar a las campas de Arraba por el paso de Mandobide. No tengo que insistir para convencer a mis compañeros, que parecen todos entusiasmados con la idea.

De este modo continuamos de frente por el mismo sendero y pronto salimos a terreno despejado y por fuerte pendiente herbosa llegamos al collado de Gorosteta. Desafortunadamente, tanto la cumbre de este monte como la del cercano Ipargorta se encuentran cubiertos por la niebla y no podemos disfrutar del hermoso paisaje que nos rodea. Giramos a la izquierda por terreno herboso buscando el cercano paso de Mandobide que se interna de nuevo en el laberinto kárstico. Vemos de nuevo entre las peladas hayas las magnificas campas de Arraba envueltas en un ligera niebla que le da un aire cuasi místico.

En la cima del Arabatxa

Según vamos perdiendo altura, vemos a nuestra derecha y muy cercano, un buzón que marca la cumbre de algún monte. Evidentemente, no podemos resistirnos y con paso firme y decidido nos dirigimos hacia él. Cuando llegamos descubrimos que se trata del Arabatxa de 1.158 m según indica el buzón. Fotos para el recuerdo y rápidamente para abajo en busca de nuestros compañeros que estarán ya al borde de la hipotermia. Efectivamente cuando les encontramos, un poco más abajo del paso de Kargaleku, la mayoría ya esta recogiendo sus cosas porque el frío es demasiado intenso para estar quieto. Nosotros comemos aceleradamente, eso si, sin privarnos de un buen vino, recogemos nuestras cosas y nos ponemos de nuevo en marcha envueltos en una fina niebla que se ha apoderado de este hermoso lugar.

Pronto llegamos a Arrabakoate y ya sin perdida posible bajamos por la pista que sube de Pagomakurre mientras vamos charlando animadamente y pensando en nuevos y montañeros proyectos. De este modo y sin contratiempos terminamos esta ruta circular y llegamos de nuevo al aparcamiento donde esta mañana hemos dejado nuestros coches.

En fin buena jornada montañera, visitando uno de los parajes naturales mas bellos de Bizkaia y “descubriendo” nuevos senderos que hacen volar mi imaginación pensando en nuevas rutas montañeras que enlacen diferentes senderos del Parque natural de Gorbeia.

Domingo, 11 de diciembre de 2011

DATOS DE LA RUTA:

Buzón Candina

Buzón Salpico

ACCESO: La excursión comienza en el alto de Candina, en la carretera N-634, en el punto kilométrico 161, adonde se llega tras tomar la salida de Oriñón en la autovía y subir en dirección a Liendo, el último tramo del puerto de Candina. Una vez en el alto, el nuevo trazado de asfalto ha dejado, a la derecha y bien protegido por guardarraíles, un amplio tramo de la antigua carretera donde se puede aparcar, al pie de la misma ladera en la que comienza la caminata.

DESNIVEL POSITIVO: 450 aprox.

DISTANCIA: 12  km (ida y vuelta)

Peña  Candina es la cumbre más importante de un imponente macizo kárstico que se alza sobre el Cantábrico entre la ría de Oriñón y el valle de Liendo. La ascensión hasta ella se convierte en un agradable paseo entre rocas, picos y depresiones que ofrecen un paisaje difícil de encontrar en estas modestas altitudes, y en el que hubo una importante explotación minera de hierro. La caminata no ofrece mayores dificultades y solo en su tramo final, donde el karst domina el entorno y muestra su perfil más agreste, las afiladas rocas incomodan la marcha y conviene no salirse del camino señalado.

Descripción del recorrido realizado:

Hoy hemos quedado a las 10:15 h en la gasolinera de Arrigorriaga. Ya hemos decidido que no haremos la ruta que estaba prevista en el calendario ya que su proponente no puede acudir a la misma, por tanto, tenemos que decidir qué ruta haremos. Afortunadamente, resulta fácil tomar la decisión ya que hoy somos pocos los miembros de Menditxiki que hemos acudido a esta salida. Como pensamos que el tiempo va a ser mejor y más estable en la costa, decidimos subir al monte Candina desde el alto de Candina, repitiendo cumbre, aunque no recorrido, que hicimos hace poco más de un año.

Nos dirigimos por tanto al alto de Candina en la N-634 donde comienza nuestra ruta. Una vez aparcados los coches en la pequeña área de descanso y hechos los últimos preparativos comenzamos nuestra ruta tomando el sendero que comienza en el mismo aparcamiento NNO y no la pista que queda a la derecha NE. En un principio, el sendero no tiene ninguna marca ni indicación, sin embargo, más adelante comenzaremos a ver marcas blancas y rojas que con mayor o menor frecuencia nos acompañaran durante toda la ascensión.

Aunque humilde en su altitud, destaca esta montaña por la diversidad de sus paisajes y por la belleza de sus rincones. Como en otras moles calcáreas cantábricas, encontraremos en el camino un encinar del tipo calificado como relíctico. Es un testimonio de los antiguos bosques que cubrían la Península Ibérica en la época terciaria, hace millones de años; bosques muy similares a los que hoy en día encontramos en las islas macronésicas (las Canarias, las Azores, Madeira,…).

Dolina de Tueros

Hace un día perfecto para el montañismo el cielo se presenta cubierto por nubes altas y finas que dejan pasar unos tímidos rayos de sol, la temperatura es muy agradable y un suave viento del sur nos acompaña. La ruta comienza ganado altura con decisión por un sendero bien marcado, rodeados de encinas, argomas espinosas, brezos y helechos. Tras este primer repecho llegamos al primer collado para desembocar en el mundo kárstico de Candina. Según bajamos, a nuestra izquierda, aparece la primera gran dolina u hoya, la de Tueros. Estas dolinas son depresiones en forma de embudo originadas por el colapso de las cavidades subterráneas formadas por la disolución de las rocas calcáreas. En ella apreciamos un pequeño bosque donde contrastan las hojas verdes y perennes de las encinas con los tonos ocres y marrones que todavía conservan algunas hayas a pesar de lo avanzado del otoño.

Volvemos a ganar altura para llegar al segundo collado y la segunda hoya, que bordeamos por la derecha, esta vez sin perder altura, hasta llegar a dos encinas, superar un espolón rocoso y llegar al tercer collado y a la tercera dolina la de Falluengo la más grande y menos profunda. Desde aquí ya podemos ver el mar y el paisaje se torna grandioso y las vistas formidables, en cualquier caso, resulta extraño estar rodeado de un paisaje tan montañoso y agreste y sin embargo ver tan cerca el mar.

En esta hoya podemos ver varias simas y restos de antiguas edificaciones que pertenecieron a la importante explotación minera que hubo en este inhóspito lugar. La mañana ha ido avanzando y en las ruinas de una de estas construcciones decidimos parar para tomarnos un merecido tentempié y hacer un pequeño descanso. Desde nuestra posición podemos apreciar los restos del muro de piedra que servía para sujetar el camino por donde transitaban las vagonetas que trasportaban el mineral de hierro. Disfrutamos enormemente del paisaje y de las vistas en esta agradable mañana de finales de otoño mientras los más pequeños lo pasan en grande subiéndose a los muros de la antigua construcción y jugando en una cercana y pequeña cueva.

Tentenpie

Ellos juegan

Tras este descanso continuamos nuestro camino. En breve nos incorporamos al camino de las “vagonetas”, y torcemos a la izquierda dirección O. Conviene estar atentos a la vuelta en este punto, ya que si no nos fijamos bien es fácil continuar bajando por este camino dirección este y obviar el sendero por el que hemos venido. Por este cómodo camino y entre la roca caliza que todo lo inunda llegamos a otro collado, en este y pintada en la roca en rojo hay un indicación en la que se lee “cima” con un flecha. Cogemos así esta desviación (izquierda) para seguir las marcas rojas y blancas, a partir de aquí muy abundantes, y dejar atrás el camino de las vagonetas por el que volveremos. Siguiendo las marcas, entre afiladas rocas, vamos avanzando hasta el pie de la cresta cimera. Sin pérdida posible y disfrutando de cada vez mejores vistas, cambiamos de vertiente por un paso bien señalizado y tras un breve repecho hollamos la cumbre, Peña Candina 476 m. Las vistas son sencillamente impresionantes, Laredo, El monte Buciero, el Valle de Liendo, la playa de San Julián, Islares, Punta Galea, Cabo Villano, Pico Cerredo, Gorbea… A nuestro pies hacia el este una nueva depresión, Hoya Negra donde destacan dos grandes aberturas en la roca, Los Ojos del Diablo.

Tras las fotos de rigor, el deleite de las inmejorables vistas adornadas con el majestuoso vuelo de los buitres que por estas montañas anidan, continuamos por la cresta hacia el cercano Salpico, tras breve caminata llegamos a la cumbre, 482 m, coronada por un curioso buzón con forma de perro. En vez de desandar el camino bajamos directos hacia los Ojos del Diablo siguiendo las trazas de un estrecho sendero para llegar al fondo de la Hoya Negra y dirigirnos a una zona de rocas y hierba cercana a los ojos del diablo.

En la cima del Candina

Decidimos comer en este lugar y como siempre salen de nuestras mochilas una gran variedad de alimentos, incluida una tarta, todo ello regado, como no, con un buen vino. Por supuesto no falta, tampoco, el café, la tertulia y los juegos de los más pequeños. Tras la comida decidimos visitar los famosos Ojos del Diablo, que a ninguno nos dejan indiferentes. Otra vez las vistas nos sorprenden, la “caída” de más de 400 mts de desnivel a la cercana cala de Sonabia, resulta sobrecogedora y el paisaje sorprendente, sobre todo, visto a través de los “ojos”. Desandamos nuestros pasos hasta el lugar donde hemos comido, recogemos nuestras cosas e iniciamos el regreso. Por el fondo de la hoya, transita el camino de las vagonetas y que siguiéndolo dirección sur llegaremos hasta el collado donde se encuentra la señal en la roca que indica la dirección a la cima. A partir de aquí solo tenemos que desandar el camino de esta mañana y por supuesto estar atentos al lugar donde hay que abandonar el camino de las vagonetas y torcer a la derecha. Por supuesto, nosotros no nos equivocamos, pero para evitar que le suceda a algún otro montañero, como nos pasó a nosotros el año pasado, y termine bajando a Sonabia por un inclinadísimo, peligroso y expuesto sendero, decidimos hacer un pequeño hito que señale este cruce. De esta forma y disfrutando de este hermoso entorno llegamos al aparcamiento cuando ya va cayendo la tarde.

Ojo del diablo

Gran roca

Playa Sonabia

DATOS DE LA RUTA:

Cima del Alleko

ACCESO: Alto del puerto de Lizarrusti (622 m), situado en la NA-120 que une la localidad guipuzcoana de Beasain con Etxarri Aranatz, en Navarra.

DESNIVEL POSITIVO: 417 m.

DISTANCIA: 7´15 km (ida y vuelta).

TIEMPO APROXIMADO: 2 h (1 h 10 min de ascensión).

DIFICULTAD: Ascensión fácil, si bien es conveniente no internarse en el hayedo en días de niebla.

Enclavado dentro de los límites del Parque Natural de Aralar, es el Alleko una modesta y poco frecuentada cumbre de 1.108 m que sirve de frontera natural entre las provincias de Gipuzkoa y Navarra. Pese a no ser una cima destacable, su visita nos adentra en un interesante paisaje cuajado de hayas y laberínticos karsts de indiscutible e incuestionable belleza.

Descripción del recorrido realizado:

Aparcamiento en Lizarrusti

Dejamos los coches en un amplio aparcamiento situado a la izquierda del Centro de Interpretación del Parque Natural de Aralar, que se levanta en el puerto de Lizarrusti, una de las puertas de acceso más habituales a algunas de las grandes cimas de la sierra de Aralar, como el Putterri, Pardarri, Ganbo, o Irumugarrieta, entre otras. No obstante, nuestro objetivo del día no va a ser ninguna de las cumbres citadas sino el modesto Alleko. Porque no hay monte que no se merezca una visita.

Y para alcanzar este objetivo del día llevamos grabados dos tracks diferentes en dos GPS distintos, de lo cual se deduce que la ascensión al Alleko desde Lizarrusti puede llevarse a cabo de distintas maneras. Y, como es preciso elegir una de ellas, optamos por la que mejor nos parece y comenzamos a andar.

Cruzando la puerta de madera

Así que cruzamos una puerta de madera situada detrás del Centro de Interpretación del Parque Natural de Aralar y comenzamos la excursión siguiendo una pista balizada con las marcas rojas y blancas de la Vuelta a Aralar (GR 20.1) que avanza dirección noroeste,  la cual conduce también al embalse de Lareo. Esta pista, de tierra y gravilla, avanza entre árboles para más adelante estrecharse al llegar a la altura de la muralla caliza del Lizarrustiko Haitzak (750 m), donde se han abierto algunas vías de escalada deportiva.

Antes de llegar a un estrecho túnel horadado en la roca, nos encontramos a la derecha con un sendero que, según un cartel allí situado, tiene como destino el Allekoko borda, situado 26 min de caminata y 700 m de desnivel.

Desvío

Cartel

Tomamos este estrecho sendero de tierra y hierba que sortea entre zig-zags un fuerte desnivel antes de depositarnos en lo alto de un bosque. Lo cruzamos de frente siguiendo un hito allí situado y las marcas verdes y blancas. Craso error, porque muy pronto nos percatamos de que nos estamos desviando de nuestro objetivo. Así que, llegados a este punto, sólo nos quedan dos opciones: o nos damos la vuelta o improvisamos sobre la marcha. Y optamos por la segunda alternativa.

Por el bosque

Así que giramos a la izquierda abandonando esas marcas verdes y blancas que nunca debimos seguir y caminamos por el bosque sin ninguna referencia más que nuestra propia intuición. Sorteamos poco después un resalte de roca y llegamos a un cortado desde el cual se ve en la lejanía el embalse de Lareo a nuestra izquierda, el Aratz y el Aizkorri a nuestras espaldas y la característica silueta del Beriain a nuestra derecha. Podría ahora hablar aquí de la espectacularidad de las vistas y de la grandiosidad del paisaje, pero omitiré cualquier alusión que pueda pecar de cierto tono lírico porque luego hay algunos que yo me sé que me toman el pelo, los muy traidores.

Tras un pequeño descansito y unas risas que nos echamos a cuenta de las ocurrencias que tienen algunos hablando con los talkies, seguimos avanzando por este inmenso bosque de hayas dirección este hasta que llegamos –a mí me pareció que milagrosamente, pero algunos lo tenían muy claro– a la cima del Alleko, coronada por dos buzones montañeros, que representan un caserío y un reloj de sol, y los restos de lo que en sus mejores tiempos sería un vértice geodésico.

Unas fotos en la cumbre y a comer, que el hambre apremia.

En la cumbre del Alleko

Y, tras la opípara comida de costumbre, decidimos regresar a Lizarrusti siguiendo el segundo track que teníamos grabado en el otro GPS. Más que nada por variar un poco.

Camino de descenso

Así que descendemos del Alleko por el lado opuesto al que hemos subido, dirección este, con los ojos puestos en el Puttarri, que –dicho sea de paso– en otra ocasión no se nos escapa. Y cuando todavía no hemos caminado más que unos pasos, el GPS nos dice que debemos torcer a la izquierda y miramos a la izquierda y resulta que hay un sendero. Qué curioso. Caminamos otros pasos más y el GPS nos dice que debemos comenzar a descender por nuestra derecha. Y entonces dirigimos nuestros ojos a la derecha y resulta que hay otro sendero. Sorprendente, pero cierto. Hay que ver qué listos son los GPS.

Así que, obedientes que somos, comenzamos a descender por donde nos ha dicho nuestro aparatito electrónico a través del bosque siguiendo los mugarri que marcan la frontera entre Gipuzkoa y Navarra, hasta que llegamos a una ancha pista que corta perpendicularmente la senda apenas dibujada entre las hojas caídas de los árboles por la que descendíamos.

Aquí el GPS nos dice que debemos torcer a la derecha. Y así lo hacemos. Y a partir de aquí el camino es evidente: sólo hay que seguir las marcas rojas y blancas profusamente diseminadas en medio del espectacular hayedo vestido de ocres otoñales que nos acaban depositando sin problemas en el parking de Lizarrusti. Hemos llegado a él por el lado opuesto al que hemos subido describiendo así una interesante ruta circular. Fin de la excursión. Objetivo cumplido.

DATOS DE LA RUTA:

Beriain

ACCESO: Unanu (640 m), pequeña localidad enclavada en pleno corazón del valle de Ergoiena, en la Comunidad Foral de Navarra.

DESNIVEL POSITIVO: 924 m.

DISTANCIA: 11 km 200 m (ida y vuelta).

TIEMPO APROXIMADO: 2 h 15 min  de ascensión (1 h 55 min al Ihurbain y 20 min más al Beriain).

DIFICULTAD: Media. Pendientes de fuerte desnivel y presencia de piedra suelta en el último tramo, lo cual puede dificultar el ascenso y el descenso.

El Beriain, conocido popularmente como San Donato debido a la ermita del mismo nombre erigida en su cumbre, es el punto álgido de la impresionante y majestuosa sierra de Andia. Se trata de una montaña de espectacular belleza que emerge desafiante desde el fondo del valle como un gigantesco coloso de piedra que parece querer tocar el cielo con la punta de sus dedos rocosos.

La ascensión a esta altiva montaña de llamativa estampa puede llevarse a cabo desde distintos puntos de la geografía navarra (puerto de Lizarraga, Huarte Arakil, Goñi…), si bien nosotros hemos optado en esta ocasión por la tradicional subida desde el pueblo de Unanu, siguiendo para ello un sendero siempre ascendente que serpentea entre hayas y sortea una aparentemente infranqueable muralla rocosa para acabar depositándonos en una amplia meseta con forma de buque en cuya proa se sitúa la punta del Ihurbain, y en cuya popa se alza la ansiada cumbre del Beriain y su famosa ermita.

Buzón del Ihurbain

Cumbre del Beriain

Descripción del recorrido realizado:

Dejamos aparcados los coches junto a la iglesia de Unanu, en la calle San Pedro, y desde allí nos dirigimos hacia la parte alta del pueblo, siguiendo para ello una calle cementada. Muy pronto desaparece el cemento para dar paso a una amplia pista forestal de tierra y gravilla que asciende en suave pendiente describiendo amplias curvas. Llegamos así en pocos minutos a una portada metálica de color verde que cruzamos para seguir avanzando por la pista mientras contemplamos, admirados, los impresionantes farallones rocosos del Ihurbain, que se alza como una muralla inexpugnable por encima de nuestras cabezas.

Portada metálica

Hacia el Beriain

Al cabo de unos 25 minutos la pista por la que caminamos nos deposita junto a la fuente Iturtxiki, a 815 m de altitud. Junto a ella hay un pequeño rellano donde nos encontramos con varios coches aparcados. Obviamos la pista situada enfrente de la fuente, que gira a nuestra derecha, y continuamos de frente dirección norte.

Desvío a la izquierda

Pocos metros después abandonamos la pista para internarnos, dirección NE, en un sendero de tierra situado a nuestra izquierda, señalizado con un hito. Comienza en este momento una prolongada pendiente que cruza el hayedo y que muy pronto desemboca en otro sendero que lo corta perpendicularmente. Continuamos nuestra marcha por la izquierda siguiendo una senda que discurre entre este magnífico bosque de hayas, la cual va ganando altura de forma progresiva hasta llegar a un amplio rellano herboso y despejado (997 m), enfrente del cual se puede ver con total claridad la pequeña senda que serpentea entre las rocas para superar la impresionante muralla rocosa del Ihurbain y del Beriain.

Último tramo de la ascensión

Un pequeño descanso para reponer fuerzas antes de dirigir nuestros pasos hacia esa estrecha senda, hoy bastante concurrida. El ascenso por ella lo hacemos con evidente lentitud. Ya se sabe: la roca, que está bastante suelta; el calor, que aprieta un poco a pesar de ser finales de noviembre; la noche anterior en el albergue de Etxarri-Aranatz, que ha sido poco reparadora para algunos… En resumen: excusas.

No obstante, seguimos avanzando, siempre mirando al frente, como tiene que ser, y conseguimos finalmente superar el paredón inmenso que nos separaba del portillo de Unanu (1.405 m), una amplia meseta herbosa a cuya izquierda se encuentra la punta del Ihurbain y a cuya derecha divisamos ya con total claridad la ermita de San Donato, en la cima del Beriain.

Una vez llegados al borde superior de esta sierra decidimos dirigirnos primero hacia el Ihurbain, para lo cual giramos a la izquierda, dirección oeste y, tras caminar primero por hierba y atravesar después un lapiaz que se encuentra pegado a la arista cimera, alcanzamos la cima del Ihurbain (1.420 m), punto extremo de la meseta desde el cual podemos disfrutar de una espectacular vista aérea sobre la Sakana. Un buzón metálico colocado allí por el Baskonia M.T. en julio de 2002 nos recibe en la cumbre.

En la cima del Ihurbain

Tras unas fotos de rigor que den fe de que hemos pasado por allí, algunos continúan caminando por la arista movidos por la curiosidad de ver de cerca el canal que se abre como una profunda herida en el espolón oeste del Ihurbain. Mientras tanto, otros, menos curiosos ellos, esperan junto al buzón del Ihurbain el regreso de los demás.

En la ermita de San Donato

Y, una vez reunidos de nuevo, retomamos nuestros pasos y nos dirigimos hacia la ermita de San Donato, que se sitúa junto a la cumbre del Beriain, adonde llegamos, después de superar un pequeño repecho final, justo a la hora apropiada para comer. Las vistas que pueden contemplarse desde allí compensan todo el esfuerzo realizado: montes que ya hemos visitado en otras ocasiones, como Peña Izaga, San Cristóbal, Moncayo, Aratz, Aizkorri … Y otros muchos que nos están esperando todavía.

Y tras degustar nuestras viandas junto a la ermita, nos dirigimos hacia el buzón y el vértice geodésico del Beriain (1.492 m), desde donde podemos seguir disfrutando de una amplia y espléndida panorámica que se abre en todas las direcciones: desde las cumbres atlánticas a los montes de la Ribera Navarra, y desde las lejanas montañas de la Cordillera Ibérica hasta las remotas cumbres de Pirineos, hoy resplandecientemente nevadas.

En la cumbre del Beriain

Y, tras disfrutar de esta agradable jornada montañera, emprendemos el regreso a Unanu siguiendo el mismo camino por el que habíamos venido. Pero todavía nos esperaba antes de llegar al pueblo un regalo inesperado: los colores rojizos y anaranjados del atardecer abrazando con dulzura las duras paredes rocosas del Ihurbain. Un espectáculo impresionante muy difícil de olvidar.

Beriain al atardecer

Buzón del Kekanda

ACCESO: Desde Pagomakurre al cual se llega desde Areatza (Bizkaia)

DESNIVEL: 456 m

TIEMPO : 4 h 25 min en total

DIFICULTAD: Media

DISTANCIA: 8,2 KM

Cuando llegamos a Pagomakurre el cielo se presenta totalmente cubierto, Lekanda, Gorbea y Aldamín están envueltos en la niebla, un vigoroso y frío viento del sur, que mueve las copas de los árboles, nos saluda cuando salimos de los coches haciendo que la sensación térmica sea bastante fría, así que todos nos abrigarnos un poco. A pesar de las bajas de última, nos hemos reunido un nutrido grupo de familias dispuestas a desafiar las inclemencias meteorológicas, aunque esperamos que no sean muy severas, y saldar nuestra pequeña cuanta pendiente con el altivo Peña Lekanda, uno de los vértices del entramado kárstico de Itxina y que por su ubicación, alejada de la Cruz, le ha otorgado una marcada personalidad, hasta convertirse en uno de los grandes referentes montañeros del Parque Natural.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

Iniciando el camino

Tras los preparativos de rigor, comenzamos la ruta por la misma pista por la que hemos subido en coche, siguiendo la ruta más habitual para alcanzar la cumbre del Gorbea y que se dirige a las incomparables campas de Arraba rodeando precisamente nuestro objetivo de hoy; Peña lekanda. Siguiendo esta pista, vamos ganando altura con comodidad disfrutando de unas preciosas vistas del Parque Natural de Urkiola y del valle de Arratia, mientras el grupo, irremediablemente se va estirando.

Al llegar a “Arrabakoate” (la puerta de Arraba) hacemos una parada junto a un poste de señales. Lamentablemente las cumbres más altas de Itxina estáncubiertas por la niebla y no podemos disfrutar en todo su esplendor de este magnífico paisaje, que aun así, sigue siendo incomparable. Una vez reagrupados, tomamos rumbo NO hacia el paso de Igalerantz, obviando las señales que nos indican la dirección para ir hacia Kargaleku y hacia Gorbea respectivamente. Desde nuestra posición es fácil adivinar donde se encuentra el citado paso ya que es el único “punto débil” que presenta la muralla caliza que tenemos en frente, hacia allí, por tanto, dirigimos nuestros pasos

Hacia Igalerantz

Después de Igarelantz

apurando los cómodos prados de Arraba antes de entrar en el laberinto kárstico de Itxina y de su omnipresente roca caliza.

Superamos el paso de Igalerantz sin dificultades mientras la niebla se va apoderando de este magnífico paisaje. Tras este paso llegamos a una hoya rocosa y siguiendo de frente, por sedero evidente, superamos un segundo “escalón rocoso”, poniendo cuidado ya que la roca está mojada y por tanto resbaladiza y desembocamos en una pequeña campa salpicada de rocas y rodeada de hayas. La niebla definitivamente se ha hecho dueña del paisaje y será nuestra compañera hasta que salgamos de este laberinto kárstico, de este modo volvemos a parar para reagruparnos y evitar que nadie se pierda. En este punto conviene estar atentos, continuamos de frente y unos 20 metros antes de las ruinas de una borda que queda a nuestra derecha hay que girar ENE (derecha) cogiendo un sendero bien pisado y marcado con un hito pero que es fácil que pase inadvertido sino se presta atención, siguiendo este sendero profusamente marcado con hitos y por terreno mixto de piedra y roca superamos los últimos metros de desnivel y hollamos la cumbre del Peña Lekanda (1.302 m) envueltos en la niebla y azotados por el fuerte y frío viento del sur.

En la cima

Desgraciadamente, no podemos disfrutar de las magníficas vistas que esta cima posee, sin embargo, estamos contentos porque hoy todos los componentes del grupo, que no somos pocos, hemos hecho cima. Tras organizarnos un poco para poder hacer algunas fotos, volvemos sobre nuestros pasos y unos metros más abajo en un lugar protegido del viento, paramos para hacer nuestro habitual tentempié, como siempre la diversidad de alimentos es asombrosa y todos disfrutamos de este merecido aperitivo.

Aunque aún es pronto y nos daría tiempo a completar el día atravesando Itxina o visitando Neberabarri, como en un principio habíamos contemplado, estimamos que dado que el tiempo no acompaña demasiado es mejor volver por donde hemos venido y comer en Pagomakurre aprovechando que allí hay mesas, hará mejor temperatura y estaremos más cómodos. De esta forma iniciamos el camino descendiendo por el entramado rocoso de este precioso monte.

Bañandose en las hojas

Ayudando a la herida

Cuando llegamos de nuevo al paso de Igalerantz y antes de pasarlo, algunos miembros de Menditxiki comienzan a jugar con las hojas secas que las hayas han ido depositando entre las rocas, “bañándose” y provocando “tormentas” con ellas. Todo es muy divertido y aparentemente carente de riesgos. Sin embrago, estas hojas en terrenos rocosos, de vez en cuando, juegan malas pasadas y así es. Una de las componentes del grupo al pisar las hojas que están sobre la roca caliza y junto a una pendiente, se resbala y cae unos metros golpeándose y torciéndose una rodilla. En seguida nos damos cuenta que se ha hecho daño así que comenzamos a valorar la situación. Tras unos momentos de confusión vemos que la lesión no es grave pero sí dolorosa. Como somos previsores en nuestras mochilas hay de todo, analgésicos, vendas, pomadas…, le aplicamos un poco de pomada para aliviar el dolor en la rodilla y ayudándola un poco sobre todo en el paso de Igalerantz, continuamos el descenso

Llegados a las campas de Arraba, la herida se niega a recibir ayuda y baja apoyada en dos bastones, eso sí, algunos la rodeamos e insistimos en ayudarla. A medida que vamos avanzando y que su rodilla se queda fría, se hace evidente que la bajada se la va a hacer muy larga y penosa. Vista la situación, paramos de nuevo junto al poste de señales de Arrabakoate y decidimos que lo mejor es bajar a por un coche a Pagomakurre y subir con él para recoger a la víctima aprovechando que justo hasta este punto donde ahora nos encontramos, se puede subir en coche. De este modo dos de los integrantes bajan rápido a por un coche, otros dos se quedan con la herida para hacerle compañía y el resto bajan tranquilamente al parking

Mientras, el día ha ido mejorando y ahora las nubes solo tapan las cimas más altas, incluso en algún momento podemos contemplar la cima de Peña Lekanda. También podemos admirar, bañadas por el sol, las cumbres de Errialtabaso, Leungana, Untxillatz, Mugarra… con increíble nitidez. Finalmente llega el coche, recoge a la herida y retornamos a Pagomakurre, ella y su familia se vuelven a casa y el resto nos acercamos a las mesas para comer, que ya va siendo hora.

Jugando

¡Qué te cojo!

Después de una agradable y como siempre variada comida, organizamos una sokatira y jugamos al pañuelito para combatir el frío que se ha apoderado de nuestros cuerpos. Niños y no tan niños lo pasamos en grande y todos mostramos nuestro espíritu más competitivo. En fin a pesar de que el tiempo no ha sido todo lo agradable que hubiésemos deseado, hemos caminado, conversado, reído y sobre todo hemos disfrutado a tope un domingo más.

Ya a la noche, confirmamos que nuestra compañera no tiene nada grave y que su rodilla se recuperará con un poco de reposo y mucho cariño de sus hijos y de su esposo.

]]> http://menditxiki.org/archives/6189/feed 0 http://menditxiki.org/archives/6126 http://menditxiki.org/archives/6126#comments Sun, 13 Nov 2011 16:46:28 +0000 Itziar L. http://menditxiki.org/?p=6126 Domingo, 13 de noviembre de 2011

DATOS DE LA RUTA:

Aratz, desde el Imeleku

ACCESO: Zumarraundi o sondeos de Urkilla, lugar también conocido popularmente como plataforma de los petroleros, situado a 940 m de altitud. A Zumarraundi  se puede llegar en coche desde Zalduondo o Araia. Si partimos de la localidad alavesa de Zalduondo debemos tomar una carretera mal asfaltada que arranca del flanco este del templo parroquial de San Saturnino de Tolosa, la cual nos conduce, tras recorrer unos cinco kilómetros y medio, a esta amplia plataforma en la que hace años hubo sondeos petrolíferos y que hoy en día se utiliza como aparcamiento para acceder a los múltiples montes que la circundan. Si optamos por acceder a Zumarraundi desde Araia, cogeremos la pista asfaltada que lleva a las piscinas, la cual, en apenas dos kilómetros, se junta con la carretera que sube de Zalduondo.

DESNIVEL: Unos 600 m.

TIEMPO APROXIMADO: 3 h 30 min (1h 45 min de ascensión al Aratz y 15 min más al Imeleku).

DIFICULTAD: Media. Recorrido que requiere sentido de la orientación y precaución en los numerosos cruces balizados que encontramos en el camino y que conducen a otros destinos diferentes.

Cima del Aratz

2º buzón del Imeleku

Primer buzón del Imeleku

El Aratz, situado en el extremo más oriental de Álava, es la cumbre más elevada de los montes de Altzania, que se unen a la impresionante sierra de Aizkorri por el legendario paso de San Adrián, punto de unión entre los valles guipuzcoanos y la Llanada Alavesa.

El ascenso a esta espectacular mole calcárea con forma de volcán puede llevarse a cabo por cualquiera de sus vertientes. Nosotros, en esta ocasión, hemos decidido acometer su ascensión desde Zumarraundi, puerta de acceso a las cumbres escarpadas que jalonan tanto la sierra alavesa de Altzania como la sierra guipuzcoana de Aizkorri. Desde allí dirigiremos nuestros pasos hacia la pradera de Azkosaroi, que atravesaremos para bordear el Aratz por su ladera oeste y ascenderlo a continuación por su cara sur. Y, tras hollar la cima del Aratz, descenderemos hasta el collado de Aratzarte, desde donde alcanzaremos la rocosa cumbre del Imeleku para regresar de nuevo a Zumarraundi siguiendo el mismo camino por el que habíamos venido.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

En Zumarraundi, preparándonos para salir

Dejamos los coches aparcados en Zumarraundi (940 m), lugar también conocido como plataforma de los petroleros porque en él se realizaron hace años unas prospecciones petrolíferas. Varios tubos y unas placas de cemento dan fe de las perforaciones que se llevaron a cabo en esta amplia explanada, hoy en día habilitada como parking.

Una vez preparados, iniciamos la marcha tomando un sendero situado al final del aparcamiento, al inicio del cual nos encontramos con un poste de madera que nos indica que San Adrián se encuentra a 3´6 km siguiendo la PR-A 12 y el Aratz a 5´6 km.

Ascendemos por este sendero, que se interna en un magnífico hayedo y sortea impresionantes simas antes de salir al encuentro de la calzada de San Adrián, un legendario camino que unía la meseta castellana con la costa cantábrica y con Europa y por el que transitaron en el pasado reyes, príncipes, ejércitos enteros, bandoleros, comerciantes y multitud de peregrinos que dirigían sus pasos hacia Santiago de Compostela. Antes de llegar a él quizás podamos dudar entre las muchas sendas que se entrecruzan en medio del enmarañado hayedo, pero, tomemos la senda que tomemos, el punto de encuentro de todas ellas es esta antigua calzada. Allí nos topamos con un poste amarillo del camino de Santiago y una nueva señal de madera que  nos informa que San Adrián se encuentra a 3´1 km siguiendo la GR-65 2 y el Aratz a 5´1 km.

Caminando por el hayedo

Poste del camino de Santiago

Cruce al Aratz

Continuamos ascendiendo por esta calzada medieval, construida, según algunos, sobre una antigua vía romana, hasta llegar a un cruce donde nos encontramos con una nueva señal amarilla del camino de Santiago. Si siguiéramos hacia adelante alcanzaríamos la emblemática cumbre del Aizkorri, mientras que tomando el desvío de la derecha, señalizado con un hito,  llegaremos al Aratz.

Collado de Leizarrate

Cogemos, por lo tanto, la desviación de la derecha, y continuamos caminando por la calzada medieval siguiendo las marcas rojas y blancas que se encuentran diseminadas en medio del espeso hayedo, hoy elegantemente vestido de ocres otoñales. Obviamos un desvío a la izquierda que nos encontramos poco después y seguimos avanzando por el hayedo hasta llegar al collado de Leizarrate (1.270 m), señalizado con un poste de madera. En este lugar, que constituye una frontera natural entre los territorios de Álava y Gipuzkoa, un nuevo cartel nos indica que si continuamos por la izquierda siguiendo la calzada medieval llegaríamos en 2´1 km a las cuevas de San Adrián, mientras que el camino que sigue de frente nos conduce al Aratz (4´1 km) y a Araia (6 km).

Siguiendo las indicaciones del cartel, continuamos caminando por el hayedo, atravesamos una zona despejada cubierta de hierba en cuyo fondo emerge como un coloso el perfil inconfundible del Aratz, y nos internamos de nuevo en el hayedo siguiendo las marcas rojiblancas que nos depositan en la acogedora pradera de Azkosaroi (1.180 m), en la cual se asienta una borda conocida como “cabaña del tuerto”.

Aratz al fondo

Pradera de Azkosaroi

Tomando un sendero situado a nuestra izquierda, enfrente de la borda, se puede acometer la ascensión al Aratz pasando por su antecima: Elurzuloak (1.431 m), provista también de buzón, la cual se denomina así por estar situada encima de unas grandes grietas que en invierno acumulan ingentes cantidades de nieve.

Nosotros, sin embargo, atravesamos la pradera de Azkosaroi hasta el collado Argorri (1.270 m), donde se alza un poste con carteles de madera que nos indican que siguiendo de frente, se llega a Araia (3´7 km) por la PR-A 11, mientras que girando a la izquierda se alcanza el Aratz (2´5 km).

Comenzando la ascensión al Aratz

Giramos, por tanto, a la izquierda, para continuar nuestro periplo montañero por una senda que se encarama en el escarpe y bordea el Aratz por el oeste. Y seguimos adelante hasta llegar a la altura del collado de Aratzarte (1.270 m), lugar en el que un hito nos indica el punto en el que debemos iniciar la ascensión por la pétrea ladera sur del Aratz. Se trata de un camino pedregoso e incómodo, profusamente balizado con hitos, que sortea un fuerte desnivel antes de alcanzar el buzón y el vértice geodésico que coronan la cumbre del Aratz  (1.446 m), hoy azotada por un intenso viento y cubierta por una espesa capa de niebla que nos impide deleitarnos con las inmejorables vistas que en días despejados es posible disfrutar desde este punto.

Ha sido una subida un tanto dificultosa precisamente por la intensidad del viento, pero hemos conseguido hollar la cima como unos auténticos montañeros todos y cada uno de los 38 miembros de esta concurrida expedición de hoy.

En la cima del Aratz

No obstante, la niebla, el viento y el frío que envuelven hoy la cima del Aratz nos obligan a descender de forma apresurada hasta el collado de Aratzarte, donde la temperatura se suaviza, el viento desaparece y la niebla se disipa.

Sin embargo, dos miembros de Menditxiki parece que no han tenido hoy bastante con el Aratz y deciden subir al monte situado enfrente del mismo, un monte cuyo nombre, por cierto,  desconocíamos en ese preciso instante. Y, como la envidia a veces hace estragos, otros integrantes del grupo, cuatro mujeres para ser más exactos, les seguimos los pasos, no vaya a ser que luego digan por ahí que han hecho más que nosotras. Y de eso, nada.

En el Imeleku

Así que, tras una breve ascensión, llegamos a la cima de ese monte, coronada por un curioso buzón con  forma de cohete y otro original buzón que reproduce una cámara de fotos. Y resulta que descubrimos que estamos en el Imeleku (1.319 m), un monte al que habíamos ascendido ya en otra ocasión en la que, después de salir de Araia con la intención de ascender el Allaitz, nos confundimos de camino y terminamos en este mismo lugar. Vaya casualidad. Se ve que esta cima ejerce una especie de imán que nos atrae irremediablemente a ella.

Tras unas fotos que dejan constancia del evento, descendemos de nuevo a Aratzarte, donde los demás nos esperan mientras disfrutan de la siempre copiosísima selección de las más sabrosas viandas que nos acompañan en nuestras salidas montañeras.

Y, tras disfrutar de este merecido descanso, emprendemos el camino de regreso a Zumarraundi siguiendo el mismo camino que habíamos recorrido. Y, cuando ya estábamos en los sondeos de Urkilla a punto de montar en nuestros vehículos, un atardecer radiante comienza a teñir las hayas de fuego regalándonos unos instantes de incomparable e inenarrable belleza.

Atardecer en Zumarraundi

DATOS DE LA RUTA:

Refugio de La Berenilla

ACCESO: Sodupe, localidad situada a 76 m  de altitud perteneciente al ayuntamiento de Güeñes (Bizkaia).

DESNIVEL: 478 m de desnivel positivo.

TIEMPO APROXIMADO: 1h 20 min de ascensión.

DIFICULTAD: Fácil. Ascensión por pistas y senderos bien marcados.

El refugio de La Berenilla está situado a los pies del Eretza, cumbre altiva y esbelta que ostenta, con sus 880 m de altitud, el honor de ser la cima más elevada de todo el macizo de Grumerán y uno de los  montes más emblemáticos y conocidos de la provincia de Bizkaia.

Este refugio, al que se puede acceder desde Saratxo, Umaran, Sodupe y Galdames, cuenta en su exterior con una extensa explanada de terreno vallado dentro de la cual nos encontramos con una fuente, dos zonas de barbacoa y seis mesas con sus respectivos bancos.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO:

Con alerta naranja debido al fuerte temporal de viento y lluvia, un plan urgente de inundaciones activado desde ayer por el Gobierno Vasco, el metro cerrado entre Portugalete y Santurtzi debido a las fuertes precipitaciones, el tráfico interrumpido en numerosos puntos de Bizkaia por presencia de balsas de agua, Protección Civil y la Ertzaintza movilizados  en previsión de posibles incidencias y la famosa marcha Gorobel suspendida debido al mal tiempo… Tal día como hoy, incluso en medio de las condiciones meteorológicas más adversas y despiadadas, Menditxiki no se rinde… O, al menos, no se rinde del todo. Porque, para ser sinceros, nuestra intención inicial era ascender al Eretza, pero nos quedamos por el camino: en el refugio de La Berenilla, buen lugar, que todo hay que decirlo, para refugiarse en caso de lluvia intensa.

Muchas bajas de última hora en el grupo, eso sí. Pero ahí estábamos unos cuantos, en Sodupe, a las 9:45 y con puntualidad británica, dispuestos a desafiar a esa terrible lluvia anunciada que comenzó a hacer acto de presencia cuando, ya calzadas las botas y colocadas las mochilas en la espalda, nos disponíamos a desafiar las catastróficas previsiones meteorológicas anunciadas para el día de hoy. Y unas imprevistas adhesiones al grupo: dos compañeros de siguealburro.com, los cuales pretendían, felices y contentos, dirigirse a la sierra de Aralar para visitar el Ganbo y a nuestro querido Menditxiki (http://menditxiki.org/archives/5324), pero se han encontrado con la imprevisible sorpresa de que todos los demás miembros de su grupo no habían acudido a la cita prevista y que estaban solos. Así que nos han llamado para ver si nuestra propuesta de ascensión al Eretza seguía adelante y, acto seguido, tras recibir una respuesta afirmativa, se han acercado a Sodupe para unirse a nuestro menguado grupo de hoy. Y es que ya puestos…

Habrá quien lo llame inconsciencia. Yo prefiero llamarlo optimismo.

Así que, pensando todavía que quizás y sólo quizás el mundo entero estuviera equivocado y no cayera ni una sola gota de agua, nos dirigimos en nuestros coches desde el aparcamiento de Sodupe en el que habíamos quedado hacia el barrio de Unzar. Para ello tomamos una pista cementada y de fuerte pendiente que nace después de la gasolinera del pueblo, en cuyo inicio un cartel nos indica que por allí se accede al Eretza y a los barrios de Unzar y Lejartza.  Y, tras recorrer 1´2 km por esta estrecha pista hormigonada, decidimos aparcar los vehículos donde buenamente podemos.

Y empieza a llover… una lluvia suave al principio pero que va intensificándose cada vez más siguiendo el compás de nuestros pasos.

La pista por la que comenzamos a caminar envueltos en una suave cortina de agua nos deposita en unos minutos junto a la ermita de San Bartolomé, en el barrio de Lejartza, donde se encuentran también algunos caseríos, alguno de ellos en estado ruinoso.

Iniciando la excursión

Ermita de San Bartolomé

Después, tras atravesar un paso canadiense situado a escasos metros de la ermita, la pista continúa, dirección noroeste, hasta llegar a un importante cruce de caminos: el collado de Arbori Landa (440 m), que separa las cimas del Eretza (880 m) y del Luxar (542 m).

Paso canadiense

Collado de Arbori

Un cartel allí situado nos indica la dirección hacia el monte Eretza: es el vial de la derecha el que debemos tomar, ya que la pista hormigonada de la izquierda desciende hacia Galdames. Seguimos adelante y escasos metros después, justo antes de atravesar otro paso canadiense, tomamos una nueva desviación a la derecha, señalizada por un hito y marcas azules colocadas estratégicamente en una piedra y el tronco de un árbol. Esta pista de tierra desciende muy ligeramente para comenzar enseguida a ascender en prolongada y suave pendiente.

Cartel

Desvío a la derecha

Desvío a la izquierda

Tomamos poco después un nuevo desvío, esta vez a la izquierda, también señalizado con un hito, y continuamos ascendiendo por una pista que describe dos amplios zigzags de 180 grados antes de llegar a otra amplia curva de herradura, momento en el cual la pista se transforma en un sendero que asciende de forma vertiginosa entre pinos hasta llegar a la altura de una alambrada. Allí continuamos por el sendero, pegados a la alambrada, hasta alcanzar poco después el refugio de La Berenilla, desde el que se puede contemplar la impresionante ladera de hierba que conduce al Eretza por su vertiente sur. Una vez allí nos refugiamos en un lugar adosado al refugio, provisto de un techo de libre acceso, una mesa y una pequeña chimenea.Y sopesamos, estando ya a cubierto, la posibilidad de continuar hacia el Eretza o descender a Sodupe. Y es que, aunque un cartel que se halla poco antes de llegar al refugio indica que el Eretza se encuentra a 30 min, nosotros sabemos por experiencia que la distancia es mayor.

Llegando al refugio

En el interior del refugio

Así que, teniendo en cuenta que la lluvia arrecia, el viento azota, nos hemos engullido a media mañana los bocadillos de la comida, hemos vaciado la botella de vino que llevábamos, nos hemos ventilado el caldo caliente y el Eretza no se va a mover de su sitio, tomamos la determinación (hay quien nos llamará flojos, pero nosotros lo soportaremos estoicamente) de descender a Sodupe. E iniciamos el regreso por el mismo camino por el que habíamos venido.

Un poco de frío a la bajada, eso sí, aunque nada que no pueda solucionarse con un buen tazón de café con leche caliente en torno a una mesa en la agradable compañía con nuestros compañeros de lluvia del día de hoy.